Derbi de las Midlands del Este

Suena el despertador. 8:30 de la mañana. Abres un ojo y ves que te separan cuatro horas del partido y… ¡100 kilómetros! de la ciudad donde se va a jugar el partido, Derby. No se trataba de un partido cualquiera: contra el Nottingham Forest, su histórico y máximo rival… Y perdíamos el puto tren. Un tren a las 9 de la mañana debía llevarnos desde Manchester hasta Derby, así que aún con todo el sueño y la resaca nos vestimos y echamos a correr hacia la estación. Mientras atravesábamos Mánchester corriendo como demonios, y con las pintas habituales de alguien que frecuenta las gradas, la gente se apartaba sobresaltada. Aquella no sería la única carrera que verían los ingleses aquel domingo… Pero eso es otra historia que merece ser contada más adelante. Mientras nosotros intentábamos llegar a pillar el tren, os pongo en antecedentes para los que no conozcan a estos dos equipos, en otro tiempo gloriosos, y sus respectivas firms y que ahora se baten en la Segunda División inglesa.

Por un lado Derby County Football Club. Algunos lo conoceréis porque su escudo es literalmente un carnero. Otros porque ostenta el récord de la peor temporada de un club en la Premier League, aquella 2007/2008 con una sola victoria. Y los más nostálgicos por Brian Clough, antiguo entrenador y leyenda del club (curiosamente también del Nottingham). Alcohólico, arrogante, siempre polémico en sus declaraciones y uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol inglés. Un buen tipo. Todo esto, entre otras muchas cosas, hacen de los Rams un club singular. Y a nosotros nos gustan los clubes pequeños, singulares y con hooligans que defienden su ciudad a base de puñetazos, para que nos vamos a engañar.

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Porque Derby es un lugar que ejemplifica muy bien cualquier ciudad de las Midlands. Sheffield, Birmingham, Stoke, Coventry, Wolverhampton… Todas poseen unas características comunes: un fuerte pasado industrial, desigualdad, luchas obreras. El proceso de desindustrialización impulsado en los años 70 permitió que grupos racistas como el National Front tuvieran fuerte presencia entre los obreros que habían perdido su trabajo al cerrar las fábricas. Pero curiosamente la presencia racista no acabó por contagiarse en estas ciudades de las Midlands, lo que dio lugar a alguna peculiaridad. Numerosas firms se nutrían de gente sin importar su raza y, en ciudades como Birmingham, se formó una alianza entre irlandeses (con el IRA en plena lucha en estos años) y la gente de color contra este enemigo común. Firms como los Zulu Warriors, a los cuáles muchos ya conoceréis, eran de las más temidas en todo el país en los 80 y 90, con ingleses, irlandeses y mucha gente de color en sus filas. Algunos seguirán considerando a estas firms como “scum”. Nosotros preferimos llamarlos simple y llanamente working class unida contra la basura racista.

Pero vamos a lo que nos ocupa, Derby. Una ciudad y un club con un pasado de violencia futbolera exquisito dada su cercanía con Sheffield, Mánchester, Nottingham, Leicester, Stoke, entre muchas otras. Esto hacía que cada fin de semana la Derby Lunatic Fringe y firms de todas estas ciudades se cruzaran en las estaciones de toda la región, muchas veces sin ser siquiera su partido, lo que generaba un caos cojonudo. Violencia cada fin de semana, ¿a quién que esté leyendo esto no le gustaría? Y esta cercanía entre ciudades es la que nos lleva a su rival histórico, el Nottingham Forest.

Nottingham Forest Football Club, el otro club de la leyenda Brian Clough, dobles campeones de la Copa de Europa en 1979 y 1980. Para nueve de cada diez aficionados del Nottingham, el Derby County es el club al que más odian. Su firm, la Forest Executive Crew se ha cruzado en incontables ocasiones con la del Derby, pero especialmente reseñables fueron los disturbios en los años 1985 y 1993, con decenas de detenidos y sancionados. Sin embargo, a pesar de esta fuerte rivalidad, existe una curiosa amistad entre top boys de ambos grupos. En 1984, los chicos de Derby unieron fuerzas con los hooligans del Leicester y emprendieron camino hacia Nottingham. Una vez allí, unos 400 hools de estos tres equipos iniciaron una pelea en pleno centro para dirimir sus diferencias socioculturales. Vamos, que la emprendieron a hostias entre decenas de policías que se vieron sobrepasados por tal marabunta. La pelea se saldó con heridos en ambos bandos, 70 detenidos y el surgimiento de esta curiosa amistad, bien por interés mutuo, bien por negocios, bien por respeto… Son cosas que tendrán que aclarar ellos. Pero que esta amistad no os haga pensar que sus derbis no eran encarnizados. Durante esos años era habitual ver las ventanas de las casas de los alrededores de Baseball Ground, el antiguo estadio del Derby, llenas de rejas para evitar daños por los disturbios en los alrededores cuando Rams y Trees se cruzaban. Los periódicos de la época titulaban al barrio como “streets of fear”.

Unos disturbios que en 2009 desembocaron en que hools del Forest tiraran dos cabezas de carnero, símbolo del Derby County, a un pub donde se encontraba una de las firms de dicho club. Un año más tarde, los chicos de Derby cobraron su venganza y asaltaron un pub de Nottingham. Una pelea cuya consecuencia fue seis hooligans del Derby y otros seis del Forest sentenciados a prisión y prohibiciones de entrada a todos los estadios de Inglaterra y Gales por diez años, incluido un veterano de la firm del Derby, y su hijo, que lideró el ataque contra los del Forest. El juez calificó a ambos de “absoluta y completa desgracia”. Ellos sonrieron. Es de destacar que ninguna de estas dos firms eran ni son racistas. En la del Derby sin ir más lejos una de sus caras más visibles y con más peleas a sus espaldas es de color, y en la del Forest uno de sus miembros más respetados es Sij, hindú.

Una vez puestos en antecedentes volvamos al día en cuestión, 11 de diciembre de 2016. ¿Pensáis que no llegamos a coger el tren? Ingenuos, these colours don’t run excepto si te vas a perder un partidazo con toda esta historia detrás. Llegamos al tren dos minutos antes de que saliera. Una hora de viaje en la que me dio tiempo a preguntar a algún pasajero con pintas por qué ponían este partido un domingo a las 12 de la mañana, a lo que me respondió que era petición de la policía, para que la gente no tuviera tantas horas de previa en las que emborracharse a base de pintas y sidra y así evitar disturbios. Otra panda de ingenuos, si hay que beber rápido a los ingleses no les gana nadie.

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Al llegar a la estación de Derby, nos encontramos con presencia policial esperando a los trenes llegados de Nottingham, aunque el grueso de la afición visitante viajaría en unos 30 buses. Sin tiempo para tomar unas pintas por la ciudad nos dirigimos hacia las afueras, donde se encuentra Pride Park, el estadio del Derby County. Una vez allí pudimos empezar a ver lo que sería la tónica habitual de todo el día. Pequeños grupos de 20-30 personas, todos muy bien vestidos, merodeando por los alrededores del estadio esperando a los hools del Forest. A falta de 30 minutos para el partido, se empezaron a escuchar cánticos a lo lejos y, con un pasillo de policías a cada lado, se empezaron a dejar ver los 4.000 aficionados del Forest acercándose a la entrada visitante, con constantes insultos mutuos entre los que estaban a uno y otro lado del cordón policial. Los hooligans del Derby County les cantaban “you live in the past” en referencia a las Copas de Europa del Forest, ya lejanas. Y los del Forest respondían emplazándoles a verse a la salida. La cosa no quedaría ahí, y nosotros no veíamos por ninguna parte aquella “amistad” que mantenían ambas firms.

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Una vez dentro de Pride Park, vimos el estadio lleno a reventar con 33.000 almas cantando ya antes del pitido inicial. A la salida de los equipos, confeti y pequeños tifos en la grada donde los aficionados del Derby permanecen de pie, que curiosamente se encuentra pegada a la grada visitante apenas separada por una hilera de policías, con lo que intercambiaron palabras bonitas durante todo el partido. Al poco de comenzar, el Derby County abrió la lata con el defensa irlandés Richard Keogh celebrando el gol desatado literalmente a 10 centímetros de nuestra cara. Poco fútbol mostró el Nottingham, que cayó por un contundente 3-0 para alegría de todo el estadio menos para los 4.000 desplazados que, ya calientes por aguantar las risas de la grada local, nada más salir del estadio y a pesar de que la policía les llevaría en corteo hacia los buses, rompieron el cordón policial y empezamos a ver puñetazos volar, entre pequeños grupos del Derby que se acercaban a reventar el corteo y los del Forest, rabiosos por haber palmado 3-0 contra su máximo rival. Más puñetazos, mientras los policías desbordados se miraban los unos a los otros sin saber qué hacer, lo que dio pie a escaramuzas y más puñetazos durante todo el recorrido hasta los buses y la estación de trenes. He de decir que la policía puso de su parte, si hubiera sucedido en España, al mínimo conato de pelea ya los tendríamos dando porrazos a diestro y siniestro y al día siguiente horas y horas de tertulia hablando de subculturas y formas de vivir de las que no tienen ni idea. En cambio allí pudimos romper el cordón policial con facilidad, sin que ningún bobby se percatara, e ir durante un buen tramo junto con la firm del Forest, entre los cuales abundaban las chaquetas C.P. Company, Stone Island y bufandas Aquascutum. Ya con los visitantes de camino a su ciudad y los locales en el centro celebrando la victoria, dimos una vuelta por Derby y visitamos sus pubs, alguno de ellos a buen seguro con muchas historias que contar entre sus paredes.

Fútbol inglés, desplazamiento masivo, pintas, un estadio a reventar, cultura casual, un derbi histórico y violencia. ¿Qué más se puede pedir?

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Izquierda Casual Spring shirt

El próximo lunes día 6 de marzo a partir de las 21h estará a la venta en la SHOP nuestros dos modelos de camisa, Spring 1 y Spring 2. Ambas camisas fabricadas en Portugal tienen un corte regular fit, están hechas en 100% algodón y llevan todos los botones en madre perla. Dos bolsillos con tapa cerrada con dos botones cada uno y una etiqueta con las iniciales de la marca son algunos de los detalles de estas camisas. En la última foto vienen las medidas. Gastos de envío gratis a la peninsula.

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The Massimo Osti Archive

27-29 de enero de 2017. Brick Lane, este de Londres.

“El legado de Massimo Osti está presente en todos los rincones de Jacket Required. La revolución que llevó a cabo con la fundación de Stone Island y C.P. Company sentó un precedente para muchas de las marcas más veneradas hoy en día. A pesar de su fallecimiento hace casi doce años, su trabajo pervive tanto en las marcas que creó, como en el mundo de la moda en su conjunto.

Con una filosofía del diseño basada en la experimentación y en la innovación, Osti tomó elementos clave de prendas militares como un punto de partida para la creación de algo nuevo, utilizando técnicas que desarrolló personalmente.

Habiéndose formado como diseñador gráfico, La incomparable moda de Massimo junto con una vena de tenacidad, confesada por él mismo, le ayudó a cimentar una reputación como un pionero sin igual.

Desde su fallecimiento, su familia ha buscado mantener presente su espíritu a través de la creación de un archivo en constante expansión en su ciudad natal, Bolonia. Partiendo de esa apabullante abundancia de historia, Proper consiguió finalmente organizar esta exposición de algunas prendas claves de Massimo Osti.”

Jacket Required, Londres.

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Stone Island y C.P. Company comenzaron a verse por primera vez en las gradas del fútbol inglés hacia finales de los ochenta. La aparición de prendas de estas marcas fue resultado de una progresión natural que venía de marcas deportivas italianas, tales como Ellesse, Fila o Diadora, que habían estado adornando las gradas durante los años anteriores. La cultura de grada de Inglaterra empezó a sentir atracción por unas marcas que ofrecían innovación en las prendas y en sus materiales. Stone Island, con su icónico emblema del parche, iba a convertirse, y aún lo sigue siendo, en la marca más reconocible asociada a la cultura casual. Durante cerca de 30 años la ropa de Stone Island ha sido la más buscada por cualquier hooligan, o aspirante a hooligan.

Hasta el día de hoy, los parches de Stone Island y las Goggle Jackets de C.P. Company han generado opiniones diversas dentro de la cultura casual. Para algunos, un cliché para ser visto llevando esas prendas en la grada, como una especia de reclamo para los aficionados rivales o las autoridades, mostrando que eres un potencial enemigo o un gamberro. Para otros, todavía una parte relevante de la moda de la cultura casual, como siempre ha sido. Stone Island y C.P. Company siguen siendo los emblemas de honor para las gradas de fútbol.

Independientemente de vuestra opinión con respecto a lo anterior, hay que decir que la verdadera belleza de estas prendas proviene de dónde fueron creadas, o más bien por quién: Massimo Osti. Un diseñador pionero e innovador que se enfocó el diseño de moda de una manera diferente a lo que se había visto hasta entonces. Su estatus se ha tornado en icónico y sus ideas siguen inspirando a muchas marcas que a día de hoy siguen la filosofía de Massimo.

Una pequeña selección de The Massimo Osti Archive se trasladó a Londres por tres días el pasado mes de enero. La exposición incluía 50 piezas clave del trabajo de Massimo que, junto con la colaboración de Proper Magazine, fueron exhibidas paralelamente a la celebración de la feria de moda Jacket Required. The Massimo Osti Archive situado en Bolonia alberga en su interior 5.000 prendas y más de 50.000 muestras de materiales procedentes de alrededor de 300 talleres textiles y compañías de moda. Los editores de Proper Magazine viajaron personalmente a Bolonia para escoger las piezas para la exposición. Un pase privado a modo de inauguración fue seguido por dos días de exposición abierta al público general. La exposición también coincidió con el lanzamiento de la segunda edición del libro Ideas from Massimo Osti.

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Londres no es una ciudad que personalmente me atraiga mucho. Con unos servicios públicos mal operados y sobrecargados, o unas calles congestionadas que dan lugar a un estilo de vida a 100 por hora, sin tiempo para preocuparse o pensar en los demás. Es una fantástica ciudad para explorar y visitar esta tierra poseedora de una historia del gran imperio que fue. Sin embargo, es una ciudad fría y sin corazón que te engullirá y te escupirá. Aproximadamente a 90 kilómetros de nuestra preciosa Portsmouthh, Londres es una ciudad fácilmente accesible para aventurarse a este tipo de eventos. La exposición se situó en Brick Lane, en la zona este de Londres. Brick Lane es comúnmente conocida por algunos como “Banglatown” debido a la gran comunidad de inmigrantes de Bangladesh que la pueblan actualmente. No obstante lleva acogiendo inmigrantes de muchas nacionalidades desde el siglo XVII. Como es lógico, también es muy famosa por sus restaurantes orientales, donde poder comerse un buen curry. La cervecera Old Truman lleva en Brick Lane también desde el siglo XVII, aunque dejó de fabricar cerveza en 1989 y actualmente funciona como sala de eventos, albergando exposiciones como esta.

La exposición del archivo fue un evento sorprendente, exhibiendo algunas prendas icónicas de Massimo, desde las Google Jackets de C.P. Company hasta las chaquetas Stone Island Ice Camo. Para gente como yo con muy poco conocimiento sobre la carrera de Massimo, resultó un interesante espectro del catálogo de su trabajo, incluyendo algunos de sus proyectos al margen de Stone Island y C.P. Company. Personalmente, mis prendas favoritas de la muestra fueron las dos chaquetas de Left Hand que se exponían. También se presentaban otros proyectos de Massimo como el que desarrolló para la firma de automóviles sueca Volvo o la compañía de moda Levi’s. La organización ofrecía un panfleto con información relativa a las piezas que se exponían. Sin embargo a veces resultaba difícil identificar el artículo del que hablaba el texto. Personalmente habría preferido un pequeño cartel con información acompañando a cada pieza. Estoy seguro de que muchos expertos en el trabajo de Massimo debatirán acerca de los artículos elegidos para su exposición, pero para los novatos como yo fue una oportunidad para conocer al menos una pequeña parte de su carrera. Las descripciones de las chaquetas que abajo siguen han sido tomadas del texto incluido en el panfleto realizado por Proper Magazine.

Goggle Jackets. La idea inicial de Massimo de incorporar lentes a una chaqueta vino después de haber estudiado los uniformes de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. La constante y permanente influencia de la ropa militar se evidencia en la chaqueta de camuflaje de Ejército de Suiza, que fue utilizada en servicio por primera vez en 1957. Massimo la rescataría treinta años más tarde para convertirla en un modelo de su chaqueta Mille Miglia.

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C.P. Company, chaqueta tipo bomber en cuero y algodón. Inspirada por un antiguo uniforme de policía de Holanda, esta chaqueta de 1982 combina cuero de piel de cabra con popelina de algodón resistente al agua.

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C.P. Company, chaqueta tipo bomber de ante marrón fabricada con piel de ciervo.

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Stone Island, chaqueta pintada a mano con espray.

En un proyecto orientado a la recaudación de fondos para la Rainforest Foundation, estas prendas fueron el resultado de una reunión celebrada en 1989 entre Massimo, Sting y el jefe de la tribu Kayapo. La Rainforest Foundation fue una organización benéfica medioambiental dedicada a paliar los daños por deforestación así como preservar el hábitat natural del Amazonas.

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Stone Island Ice Camo. Para algunos, el concepto de un material cambiando de color acorde a la temperatura es quizás la innovación que más identifica el trabajo de Massimo. Alrededor de 1987, el asistente de Massimo, Lorenzo Piazzi, inició conversaciones con un desarrollador de materiales japonés que había creado un tipo de nailon especial llamando Sway. Tras un emocionante período de pruebas, Massimo presentó su primera colección de ice jackets a la que apodó Zelig, en referencia a la película de Woody Allen de 1983.

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Con el objetivo de ir más allá experimentando con materiales termosensibles, la segunda generación de ice jackets fue creada para la temporada otoño-invierno de 1989-90. Utilizando tonos de color más tenues, la tecnología fue expandida para su uso en nailon, poliamida, algodón, punto y lino. No satisfecho con esto, Massimo se sacó otra innovación de la manga. Stone Island inauguró la década de los noventa con la Camouflage Ice Jacket. Un concepto ambicioso que condujo a un período significativo en cuanto a experimentación. El resultado fue un material con un patrón de camuflaje que se convertía en monocromo cuando reaccionaba al calor.

Stone Island camouflage ice jacket.

Stone Island camouflage ice jacket cape.

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Stone Island camouflage ice jacket, chaleco y field ice jacket.

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Stone Island camouflage ice jacket.

Left Hand hooded jacket. Creada en 1983, Left Jacket fue la primera marca creada por Massimo después de una década. La utilizó como vehículo para presentar su material Thermojoint, una fusión de algodón y PVC inspirada en una visión de un futuro post Guerra Fría. El material fue inmediatamente copiado, mientras lo que se llevaba en la época era trabajar las fibras naturales. Massimo fue a contracorriente al utilizar un nuevo material que combinaba fibras sintéticas con algodón.

Left Hand jacket.

Boneville.

ICD+ Prototype. Habiendo trabajado ya con Levi’s en su línea de Dockers en 1999, un año después Massimo creó una línea global para la marca llamada ICD (Industrial Clothing Division). Llevando el concepto un paso más allá, la gama ICD+ fue creada en colaboración con Philips y consistió en cuatro chaquetas que incluían aparatos electrónicos, en bolsillos específicamente adaptados, tales como un reproductor MP3, un teléfono móvil, auriculares y un micrófono.

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Vintage Israeli Parka (con fotocopias de bolsillos y cremalleras). La estrategia de Massimo a la hora de diseñar era poco convencional, con un rudimentario método de cortar y pegar. Habiéndose formado como diseñador gráfico, el método convencional de diseño de moda no iba con él. En lugar de eso, hacía fotocopias de varios detalles sacados de prendas de su archivo, los cuales recortaba e incorporaba a otra chaqueta antigua. Por lo general, solía dejar colgada la chaqueta con el nuevo diseño durante unos días antes de volver a reexaminar su trabajo.

Libro personal de bocetos de Massimo.

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Stone Island, chaquetas reflectantes.

Stone Island Zeltbahn cape. Hecha con lona de algodón Tela Stella con la que Stone Island se fundó en 1982. El tejido fue creado a partir de las lonas de los camiones militares, a las que se impregnaba colores con contraste y luego se suavizaba y se difuminaba con un lavado enzimático. La inspiración del diseño triangular viene de una capa del Ejército Alemán de 1930 a la que Massimo añadió una capucha y unos puños anchos para que no entrase el agua cuando llovía.

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Volvo Boiler Suit. En 1984 el fabricante sueco de automóviles Volvo pidió a Massimo diseñar una gama de ropa funcional para sus trabajadores de fábrica y empleados de oficina. Además de este traje de caldera, diseñó chaquetas, chalecos y monos.

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Accesorios

Máscara de gas antigua.

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Stone Island, bota de ante marrón.

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C.P. Company, cenicero.

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C.P. Company, revistas (1985-1992).

Texto y fotos: North Harbour

Descripciones de las chaquetas: Proper Magazine

The Massimo Osti Archive (English version)

27-29 January 2017. Brick Lane, East London.

“The legacy of Massimo Osti is all around us at Jacket Required. His groundbreaking work in founding the likes of Stone Island and C.P Company set the tone for many of today’s most revered brands. Though he passed away almost twelve years ago, his work lives on in the brands he brought to life and the fashion as a whole.

With a design philosophy based around experimentation and innovation, Osti took key military garments as a starting point and created something new using techniques he developed himself.

Having trained as a graphic designer, Massimo’s uncommon take on fashion together with a self-confessed stubborn streak helped him cement a reputation as a peerless pioneer.

Since his passing his family have sought to keep his spirit flourishing through an ever-expanding archive in his home city of Bologna. It is from this mind-blowing abundance of history that Proper magazine eventually managed to curate this exhibition of key Massimo Osti pieces.”

Jacket Required, London.

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Stone Island and C.P. Company clothing first started appearing on the terraces of English football towards the end of the eighties. A natural progression from established Italian sportswear brands such as Ellesse, Fila and Diadora, that had been gracing the terraces for previous years. A new type of innovation of fabric, garments and branding were to be adopted by the terrace culture of England. The iconic branding of the button badge of Stone Island was to become, and still is the most recognisable brand associated with casual culture. For nearly 30 years Stone Island has been the most sought after clothing for any hooligan, or wannabe hooligan.

To this day the Stone Island button badge and C.P. Company Goggle Jackets hold mixed opinions amongst casual culture. A cliché to some to be seen wearing them on the terrace, as an instant advertisement to opposing fans and the authorities that you are a potential opponent or trouble maker. To others, still a relevant part of casual culture fashion as it’s ever been. Stone Island and C.P. Company are still the badge of honour for the terraces.

Regardless of your opinion, the true beauty of these created garments is where they came from, Massimo Osti. A ground breaking innovative designer who approached clothing in a different manner than ever seen before. His status has become iconic and his ideas are inspiring many brands to this day following his ideology.

A small piece of The Massimo Osti Archive came to London for three days in January. Running alongside the fashion trade show Jacket Required, together with Proper Magazine, an exhibition of 50 key pieces from Massimo’s work was displayed. The Massimo Osti Archive in Bologna includes 5,000 garments and over 50,000 fabric samples from around 300 textile mills and garment companies. Proper Magazine travelled to Bologna to pick the exhibition pieces. A private viewing day was followed by two days open to the general public. The exhibition also coincided with the release of the second edition of the Ideas from Massimo Osti book.

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London is not a city that I am personally attracted to. Overcrowded and badly operated public services, congested roads. 100 mph life style with no time for care or thought for others. It is a wonderful city to explore and visit this land once great imperialistic history, however a cold and heartless city that will eat you up and spit you out. Approximately 90 km away from our beautiful city of Portsmouth, London is an easily accessible city to venture to for such events like this. The exhibition was situated on Brick Lane in East London. Brick Lane is known locally to some as ‘Banglatown’ due to its current large community of Bangladeshi immigrants. Although it has housed many nationalities of immigrants since the 17th century. Brick Lane is also extremely famous for its curry houses. The Old Truman brewery has also been on Brick Lane since the 17th Century until its closure in 1989. Currently it’s is an arts and events venue holding events like this.

The Archive exhibition was an impressive event featuring some of Massimo’s iconic pieces, from the C.P. Company goggle jackets through to Stone Island Ice Camo jackets. For people like myself with very little knowledge of Massimo’s career, it was an interesting spectrum of his catalogue of work, including projects outside of the Stone Island and C.P. Company banner. The two Left Hand jackets were especially favourites of mine. Also featured were projects Massimo embarked on with the car maker Volvo and clothing company Levi’s. A pamphlet was available regarding the pieces on show. However at times it was hard to identify the text to the exhibited pieces. Personally I would of preferred written text accompanying each piece on display. I’m sure the choice of Massimo’s work that was displayed will be debated by many experts of his work, but for us novices it was an opportunity for a perspective of Massimo’s work and career. The jacket descriptions below are from the text provided from Proper Magazine published pamphlet.

Goggle Jackets. Massimo’s initial idea of incorporating goggles into the jacket came after he studied Japanese Civil Defence uniforms. The ever constant influence of military clothing is apparent from the Swiss Army camouflage jacket that first appeared in service in 1957. This became the model for the Mille Miglia jacket some thirty years later.

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C.P. Company, cotton leather bomber jacket. Inspired by a vintage Dutch police uniform. This 1982 jacket uses goatskin leather waterproofed cotton poplin.

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C.P. Company, brown deerskin suede bomber jacket.

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Stone Island, hand-sprayed jacket.

In a project aimed at raising funds for the Rainforest Foundation, these garments come about after a meeting in 1989 between Massimo, Sting and the chief of the Kayapo tribe. The Rainforest Foundation was an environmental charity dedicated to dangers of deforestation as well as preserving the Amazon’s natural habitat.

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Stone Island Ice Camo. To some, the concept of a fabric changing colour according to the temperature is perhaps Massimo’s most recognisable innovation. In around 1987, Massimo’s assistant Lorenzo Piazzi began a conversation with a Japanese fabric developer, who had created a special nylon entitled Sway. Following an exciting period of testing, Massimo presented his first collection of ice jackets which he nicknamed Zelig after Woody Allen’s 1983 film.

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In order to further experiment with thermosensitive fabrics, the second generation of ice jackets was created for A/W 1989-90. Using more subdued tones, the technology was expanded to be used on nylon, polyamide, cotton, jersey and linen. Not content with this, Massimo had another innovation up his sleeve. Stone Island announced itself into the 1990’s with the Camouflage Ice Jacket. The concept was an ambitious one which led to a significant spell in experimentation. The result is a camo pattern fabric which becomes monochrome when reacting to heat.

Stone Island camouflage ice jacket.

Stone Island camouflage ice jacket cape.

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Stone Island camouflage ice jacket, vest and field ice jacket.

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Stone Island camouflage ice jacket.

Left Hand hooded jacket. Created in 1983, Left Hand was Massimo’s first new brand for a decade. He used it as a new vehicle to showcase Thermojoint, a marriage of cotton and PVC inspired by a vision of a post-cold war future. The fabric was immediately copied. While trends at the time appeared to favour natural fibres. Massimo went against the grain by utilising new fabric and bonding synthetic fibres with cotton.

Left Hand jacket.

Boneville.

ICD+ Prototype. Having already worked with Levi’s on their Dockers line in 1999, a year later Massimo created a global line for the brand named ICD (Industrial Clothing Division). Taking the concept a step further, the ICD+ range was made in conjunction with Philips and consisted of four jackets that came with built in electronic devices stored in specifically shaped pockets, such as an MP3 player, mobile phone, headphones and a microphone.

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Vintage Israeli Parka (with photocopies of pockets and zips attached). Massimo’s approach to design was an early form of cut and paste. Having trained as a graphic designer, the conventional method of clothing design did not come naturally to him. Instead he would photocopy various details taken from clothing in his archive which he would then cut out and attach to another vintage jacket. He would then usually leave this jacket hung up for a few days before coming back to re-examine his work.

Massimo’s personal sketch book.

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Stone Island, reflective jackets.

Stone Island Zeltbahn cape. Using Stone Island’s founding cotton canvas Tela Stella in 1982. The fabric was created from military truck tarpaulins, impregnated with contrasting colours then softened and faded with an enzyme wash. The inspiration for the triangular design comes from a 1930’s German army cape with Massimo adding a hood and wide cuffs to keep the rain out.

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Volvo Boiler Suit. In 1984 Massimo was asked by Swedish car manufacturers Volvo to design a range of functional clothing for their design factory workers and office employees. As well as this boiler suit his designs included jackets, vests and overalls.

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Accessories

Vintage Gas Mask.

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Stone Island brown suede boot.

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C.P. Company ashtray

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C.P. Company magazines 1985-92

Words and Archive photos: North Harbour

Jacket descriptions: Proper Magazine

Entrevista a Lorenzo Osti

Creemos que no hace falta mucha presentación para nuestro siguiente entrevistado, Lorenzo Osti, hijo del gran icono de la moda y difunto Massimo Osti. Director de marketing de C.P. Company y fundador de LOstudio, su agencia de marketing y comunicación, actualmente combina su trabajo entre los proyectos del estudio y el Massimo Osti Archive.

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Cuando falleció tu padre, poseía una gran colección de prendas para uso personal aparte de la gran colección  que vendió en el año 2000. ¿Fue duro el trabajo de clasificar todas las prendas, diseños, bocetos, etc.? ¿Cómo se hizo esta tarea?

Mi padre vendió su archivo de prendas por completo, pero conservó el archivo de tejidos, todos sus papeles y una pequeña colección personal de prendas a partir de la cual comenzó a reconstruir un archivo de prendas de una forma más profesional. La clasificación de todo ese legado ha sido una tarea enorme de la que principalmente se han encargado mi hermana Agata y mi madre Daniela, que también contaron con el apoyo de archiveros profesionales.

Todas las prendas (alrededor de 6.000 ahora) han sido fotografiadas y catalogadas en una base de datos, ahí aparecen clasificadas por marca, modelo, material, detalles de fabricación, etc. Conservamos más de 5.000 muestras de materiales en su formato original, organizados por proveedor y año de prueba. Los montones de papeles (bocetos, notas, fotocopias, etc.) han sido revisados uno por uno y separados según el proyecto al que perteneciesen (unos 50 diferentes).

Tienes tu estudio con base en Bolonia y estás especializado en comunicación, marketing y diseño.  ¿Nunca pensaste ser diseñador como tu padre?

¡De ninguna manera! Lo primero de todo, imaginaos ser diseñador siendo el hijo del “padrino de la ropa sport”… Para mí sería una pesadilla. Además de eso, nunca sentí atracción en particular por el diseño de prendas de ropa. Me encanta la ropa, pero no creo que realmente pudiese marcar tanta diferencia como él en ese campo.

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Sabemos que recientemente has pasado a ser director de marketing de C.P. Company. ¿Qué significa esto para ti?

Es una oportunidad realmente emocionante que me va a permitir hacer lo que me encanta (marketing y comunicación) para una marca que adoro. ¡No podría pedir más!

¿Tienes proyectos de cara al futuro? Cuéntanos un poco.

Sí, siempre estoy inmerso en muchos proyectos, bien sea en desarrollo o en planificación, algunas veces llegan a ser demasiados. C.P. es un desafío diario y hay mucho que hacer para volver a colocar a la marca donde se merece. Estamos trabajando en un proyecto de atención al cliente, colaboraciones, venta al por menor… Por mencionar algunos proyectos para 2017.

Además de C.P., la cual ocupa la mayor parte de mi tiempo actualmente, tengo otros proyectos: el Massimo Osti Archive (acabamos de exponer una muestra en Londres durante la celebración de Jacket Required, 25-27 de enero de 2017), LOstudio (mi agencia de marketing y comunicación) y una compañía start-up de vehículos compartidos (car sharing) que empezará a funcionar en febrero (auting.it).

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Una de las marcas favoritas de tu padre Massimo era Armani. ¿Cuál es tu marca favorita y por qué?

Mi padre siempre tuvo mucho aprecio por Armani debido a las innovaciones que incorporó al mundo de la ropa de vestir, reinventándola por completo. Yo no tengo una marca favorita, me atrae mucho más el trabajo de los diseñadores. Mi diseñador predilecto es Errolson Hugh, me encanta el modo con el que trabaja las formas y la fabricación de las prendas. Realmente tiene un enfoque industrial en sus diseños pero, al mismo tiempo, sus creaciones no son siempre de mi estilo. También me encantan Paul Harvey y Alessandro Pungetti, lo que están haciendo para C.P. y lo que han hecho en el pasado es increíble y se acerca mucho a lo que me gusta.

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¿Cuál era la chaqueta favorita de tu padre? ¿Y cuál es la tuya?

Mi padre siempre solía llevar una C.P. Company Garment Dyed Kaki Sahariana, sin duda era su prenda de abrigo favorita. Yo no te sabría decir cuál es mi favorita… Créedme, es complicado quedarse con solo una chaqueta cuando te has criado entre miles de ellas.

¿Cuáles son para ti las tres razones más importantes por las que tu padre debería ser recordado?

No me considero la persona adecuada para responder a esto, pero lo que sí puedo deciros es que la mayoría de prendas sport incorporan elementos o ideas que Massimo ya estudió durante sus 40 años de carrera. Entre todos ellos, con seguridad el teñido de prendas ha sido el más influyente.

De todas las marcas en las que participó tu padre, ¿cuál de todas era su favorita?

C.P. Company siempre ha sido la marca que él consideraba más próxima a su estilo.

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Desde que tu padre vendió Stone Island,  ¿piensas que Paul Harvey ha sido el mejor diseñador de la marca? ¿Por qué?

Sí, sin lugar a dudas. Creo que Paul ha sido capaz de lograr un progreso en la investigación con el mismo enfoque que mi padre, siempre tratando de crear algo nuevo, algo que nadie nunca hubiese hecho con anterioridad.

Aparte de la clara influencia militar en las obras de tu padre, también hay una gran influencia del mar, de los marineros, de los pescadores…  Hablando del mar, aún conservas a Guapa, el primer barco de tu padre cuya rosa de los vientos fue la inspiración para el logotipo de Stone Island. ¿Cómo eran aquellas vacaciones que pasabais navegando en familia?

Sí, Guapa es mi amor y mi pesadilla al mismo tiempo. Conservo recuerdos imborrables de los veranos que pasaba con mi familia y mis amigos en el barco, además heredé de mi familia una gran pasión por el mar y la navegación. Al mismo tiempo, Guapa es un barco de madera que necesita un cuidado y atención especial, en ocasiones demanda más que un niño pequeño.

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Una de tus aficiones es la fotografía, ¿qué otras cosas te gusta hacer en tu tiempo libre?

¡Sabéis un montón sobre mí! Sí, me encanta la fotografía, también navegar y viajar.

¿Hay algo más que quieras añadir?

Quiero dar las gracias a toda la gente que muestra tanta devoción por el trabajo de mi padre. Ellos han sido la principal motivación para empezar el proyecto del Archivo y el libro, y me siento muy feliz al ver a generaciones de jóvenes descubriendo prendas vintage de Massimo Osti y el interés que ponen en una historia que nunca tuvieron la oportunidad de presenciar en aquel entonces.

Interview with Lorenzo Osti

We think there is no introduction needed for our next interview, Lorenzo Osti, son of the deceased fashion designer Massimo Osti. He is now Marketing Director of C.P. Company and founder of LOstudio, his marketing and communication agency. He currently combines his projects between the studio and the Massimo Osti Archive.

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In addition to wha­t was sold in the year­ 2000, your father ha­d a great clothing collection when he pass­ed away. How hard was­ it to classify? How ­did you organise the items?

My father sold his wh­ole garment archive, ­but he kept the fabric a­rchive, all his paper­s and a small persona­l garment collection ­from which he started­ to rebuild a more focus­ed garment archive. But when he passed aw­ay he left everythin­g unsorted. The classification has been a­ huge task brought on­ mainly by my sister Agata and my mother D­aniela, with also the suppo­rt of professional archivists.

The garments (around ­6,000 now) have all been photographed and listed in a databas­e classified by brand,­ model, fabric, const­ruction details, etc. More than 50,000 fabric samples are kept in their original format, organised by supplier an­d sample year. The tons of paper (sk­etches, notes, photocopies, etc.) has been analysed one by one and­ divided into project­s (around 50).

Your studio is loc­ated in Bologna and y­ou specialised in communication, marketing­ and design. Did you ­ever think about beco­ming a designer yourself like ­your father?

No way! First of a­ll, imagine how it wo­uld be to be a design­er son of “the godfa­ther of sportswear”… A nightmare. Besides that, I ne­ver felt any particul­ar attraction for garment design. I love t­hem, but I don’t feel­ that I can really make­ that much difference in th­is field.

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You’ve have recently be­en appointed marketing ma­nager of C.P. Company. ­How do you feel about­ this promotion?

It’s a very exciting ­opportunity that will allo­w me do to what I lov­e (marketing and comm­unication) for a bran­d I love. I couldn’t ­ask for more!

Do you have any pr­ojects planned for the future?

Yes, I always have ma­ny projects ongoing an­d in the planning, sometimes t­oo many. C.P. is an everyday c­hallenge and there is­ a lot to do to make ­the brand great again­. We are working on a­ customer support pro­ject, collaborations, mono bra­nd retail… Just to mention some projects fo­r 2017.

Beside C.P., which is ­taking most of my tim­e at the moment, I al­so have other project­s: the Massimo Ost­i Archive (we have just ex­hibited in London durin­g Jacket Required, 25­-27 January 2017),­ LOstudio (my marketi­ng and communication ­agency) and a car sharing start-up tha­t will be opened in Februa­ry (auting.it­)­.

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One of your father­’s favourite brands was­ Armani. What is you­r favourite brand and why?

My father always appr­eciated Armani for th­e innovation he broug­ht reinventing fo­rmal wear. I don’t have a favourite brand, I’m much mo­re attracted by the designer’s work. My favourite designer ever ­is Errolson Hugh, I love the way he works ­on shapes and garment­ construction. He really has an industrial­ design approach, but­ at the same time his­ creations are not alw­ays for me. I also lo­ve Paul Harvey and Alessandro Pungetti, what they are doing fo­r C.P. and what they have done in the past is am­azing and it’s very c­lose to my personal t­aste.

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Which was your fat­her’s favourite jacket­, and also yours?

My father always used to ­wear a C.P. Compan­y Garment Dyed Kaki S­ahariana, it was defi­nitively his favourite outerwear piece. Myself, I don’t hav­e a favourite piece… Believe me, it’s diffic­ult to love only one jacket when you’ve grown ­up between thousands o­f them.

Can you tell us ­the three most import­ant reasons for why yo­ur father should be remembered?

I’m not the right pe­rson to answer, but I can tell ­you for sure that mos­t of the actual sport­swear pieces brings e­lements or ideas that­ Massimo already expl­ored in his 40 year c­areer. Between them, ­for sure the garment ­dyeing has been the m­ost influential.

Out of all the bra­nds in which your fat­her was involved, whi­ch was his favourite?

C.P. Company has a­lways been the brand ­he felt closer to his­ personal taste.

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Do you think that ­Paul Harvey has been ­the best designer for Stone Island after yo­ur father sold the br­and? If yes, why?

Yes, definitively. I b­elieve he has been ab­le to bring forward research with the ­same approach, always­ looking to create so­mething new, somethin­g that no one has done before.

Besides the milit­ary influence in your ­father’s works, there­ is also a big influe­nce from the sea, s­ailors and fishermen. Speaking of the sea, ­you still keep Guapa, your father’s firs­t boat, its compass being the inspiratio­n for the Stone Islan­d logo. How do you remember those da­ys you spent sailing with the family?

Yes I do, Guapa is my­ love and my nightmar­e at the same time.­ I’ve lovely memories­ of summertime with m­y family and friends ­on Guapa, and my fami­ly gave me a great passion for the ­sea and sailing. At t­he same time, a woode­n boat needs special ­care and attention, sometimes it is more demanding than a­ child.

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Photography is on­e of your hobbies, wh­at other things do you l­ike to do in your fre­e time?

You know a lot about ­me! Yes, I do love photography, sail­ing and travel also.

Anything else you would like to add?

I want to thank all ­the people who are so­ devoted to my father’s work. They have bee­n the main motivation­ for starting the Arch­ive and the book and­ I’m happy to see younger generations disc­overing the vintage p­ieces from Massimo Osti and the interest in the story that they­ never had the chance­ to witness at the time.

Tribuna o popular: las cinco grandes canchas de la Argentina

Buenos Aires, Argentina, es una de las capitales que acoge entre sus barrios el mayor número de clubs dentro de una misma ciudad, eso significa rivalidad, pasión y fútbol en cualquier esquina. La capital del país de la plata acoge hasta 36 estadios o “canchas”, término empleado por los aficionados argentinos. Es comprensible entonces que cada vez que oigamos fútbol y Argentina se nos vengan a la cabeza pasión, animación, bombos, trompetas, espectáculo en las gradas… Pero también violencia y barras bravas. En mi pequeña estancia en la capital he realizado un recorrido por las canchas y los clubes más conocidos del país, bien por su historia, o bien por los jugadores que exportaron a las ligas europeas.

En lo que a fútbol como deporte se refiere, el campeonato argentino es un auténtico caos y en este 2017 no irá a mejor. Recientemente el gobierno de la nación ha privatizado el fútbol, el nuevo gobierno de Macri ha cancelado la medida adoptada por el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “Fútbol para todos”, mediante la cual el Estado subvencionaba la retrasmisión de todos los partidos de liga, llegando así a todos los rincones. Ahora para 2017 el Estado dice que no pone un peso más y, a falta de un mes aproximadamente para que comience el campeonato, es un interrogante si comenzara o no la competición.

Y por dónde empezar, pues por sentimiento comenzaré con La Boca, ese barrio a orillas del puerto donde localizamos a uno de los más grandes clubes argentinos y donde se eleva el estadio que acoge a Boca Juniors, uno de los más emblemáticos, apasionados y vibrantes del mundo. El estadio Alberto José Armando, popularmente conocido como “La Bombonera”, acoge a 49.000 aficionados en su aforo siendo el sexto más grande de Argentina. Sus dimensiones y peculiar forma se deben a que el espacio la construcción de este estadio debía ser en el mismo solar que ocuparon los anteriores. Un elemento a destacar es su tribuna prácticamente dedicada a palcos VIP, la más vertical de todas, en ella es costumbre ver a Diego Armando Maradona en su palco, cedido en su día por el club. La Bombonera es casa de La 12, nombre que recibe la barra del equipo albiazul, situada en uno de los fondos de cemento y para-avalanchas sin asientos, toda la hinchada en pie y con una acústica idónea para iniciar los cánticos. Además curiosamente, el vestuario visitante se encuentra justo debajo de este fondo, siendo función de algunos sectores de la afición acudir con tiempo a la cancha y comenzar los canticos y coreografías para meter presión al visitante.

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Una vez empezado con Boca y su templo del fútbol, es lógico que nos fijemos en su rival, ese no es otro que River Plate, curioso es que se fundó en el mismo barrio que Boca Juniors allá por 1901, pero a lo largo de su historia fue cambiando de ubicación para terminar entre los barrios de Belgrano y Núñez, siendo este último quizás el más asociado al club. Su estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como “El Monumental”, es sede a su vez de los partidos de la selección nacional, hay que recordar que en el Mundial de 1978 Argentina venció a Holanda, levantando el trofeo por primera vez aquí. Si algo no me gustó de este campo, al igual que al resto de amantes del fútbol, es que hace las veces de estadio olímpico y que las pistas de atletismo alejan al público del terreno de juego, además los seguidores mas fanáticos del equipo “millonario” no ocupan las gradas de abajo sino que se sitúan en uno de los anillos superiores.

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Y aquí acaba la parte fácil de mi visita a los diferentes estadios, tanto Boca como River ofrecen el típico tour para turistas. En las tres canchas que me quedaban por visitar fue más difícil el acceso, de hecho en el estadio de Racing me fue imposible entrar, la seguridad del club ni siquiera nos permitió acceder al aparcamiento a hacer fotos. Avellaneda acoge a dos clubes rivales y que comparten espacio, puesto que ambos estadios se encuentran a escasos 300 metros el uno del otro. En Avellaneda, Independiente y Racing son la esencia del barrio, gracias a un buen amigo llegué a este barrio y logramos entrar al estadio Libertadores de América. Pese a la primera negativa del miembro de seguridad que controlaba el acceso, tras una visita a la sede del club, identificarse como socio y adornar el motivo de nuestra visita, se nos abrieron las puertas a uno de los campos más nuevos del futbol argentino, reinaugurado en 2009. Como ya he dicho, en el campo del vecino no nos dejaron acceder, pero el estadio Presidente Perón más conocido como “El Cilindro” es un campo que en sus orígenes llegó albergar hasta 120.000 hinchas, diferentes reformas y normativas de la AFA hicieron reducir su capacidad a prácticamente la mitad.

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Acabé mi tour en el barrio de Boedo, donde los colores azul y grana llenan las calles. De la mano de un buen amigo hincha del “Ciclón” me sumergí en una de las historias más emocionantes del fútbol argentino, en Boedo se respira San Lorenzo por los cuatro costados y no es para menos. El primer ejemplo lo encontramos en los muchachos del “grupo artístico de Boedo” decorando el barrio con los colores de su equipo (http://www.artisticoboedo.com). Pero no es solo eso lo que hace especial a “los cuervos”, apodo que reciben los seguidores del Ciclón. Tras perder en 1979 su cancha, el “Viejo Gasómetro”, debido a problemas económicos y políticos (fue expropiada por la dictadura que regía Argentina en aquel momento), acaban de firmar un acuerdo para volver a comprar los terrenos que en su día les pertenecieron a la empresa de supermercados Carrefour, entidad que adquirió estos terrenos del gobierno de la ciudad. Pasaron varios años compartiendo estadio con diferentes equipos hasta que el “Nuevo Gasómetro” abrió sus puertas en 1993 con capacidad para 48.000 espectadores. Recientemente, puesto que los socios llevan muchos años peleando por volver al predio que en su día ocupo el primer estadio del club, en diciembre se firmaron los papeles de compraventa de los terrenos, donde se prevé que en 2018 empiecen las obras del nuevo estadio. Parte del dinero fue aportado por los hinchas que jamás se resignaron a no poder volver a los terrenos que ocuparon en el pasado, una nueva casa para los hinchas de San Lorenzo que llevan años vagando en un exilio que parece llegar a su fin.

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Bueno, ya os he dado la chapa con los estadios que visité. Obviamente me faltó poder disfrutar de un encuentro en directo, ya que la atmósfera de estos partidos no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados en el viejo continente. El espíritu de club de los socios sigue muy presente, los socios disfrutaban de instalaciones deportivas para uso y disfrute y se hace vida de club, algo que aquí desgraciadamente hace tiempo que desapareció, y pese a que el estilo de animar, sentir y vivir este mundillo sea diferente he de reconocer que tiene su encanto.

Aparte de fútbol, la ciudad porteña ofrece muchas alternativas de ocio al visitante. Una buena variedad de parrillas donde disfrutar de un buen asado, unas cervezas por el barrio de Palermo, lugar de referencia en el ocio nocturno de la ciudad, con sus cervecerías artesanas y sus “boliches “ o discotecas, donde acabar la noche en compañía de una linda porteña, haría las delicias de muchos de vosotros.

Diciembre Enero 16/17

Gominolo

Nameless

Nameless es una marca de ropa con sede en Moscú, fundada en diciembre de 2015 por  Gleb Kirenkov ideólogo, fundador y diseñador de ropa; Vladimir co-fundador y director de arte y Alexander especialista en promoción y contenido, también editor de la revista impresa rusa sobre tecnología y diseño llamada TECHUNTER, de la que los tres forman parte.

Frente a ciertos problemas y el estado de la industria textil rusa, decidieron cambiar la situación experimentando con  materiales de alta calidad con el propósito de crear prendas cotidianas que protegieran de los elementos extremos que hay en Rusia. Tomando tecnologías de producción y funcionalidad para sus prendas, mezclándola entre la inspiración militar y lo moderno, crearon su propio estilo. El resultado fue una colección de chaquetas técnicas, camisas, sudaderas y pantalones.

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