Entrevista a Gary Aspden

Esta semana el entrevistado es Gary Aspden, experto en marcas y en las conexiones entre estas y la cultura popular. Habiendo crecido con experiencia de primera mano en diversas culturas juveniles. Aspden actualmente trabaja para Adidas con exposiciones de adidas Spezial y con la serie adidas Originals x SPEZIAL S/S 15

Tu primer contacto con la moda, nos cuentas que fue con 11 años, y un amigo tuyo se negó a ir contigo a un local por ir con “pantalones de campana”. Luego te impactó la estética de aquellos chicos con “pantalones pitillo”, calcetines blancos y trainers. ¿Qué nos puedes contar de aquellos días y tu relación con la Cultura Casual ?

JAJAJA, No me puedo creer que empecéis con esto. Se llamaba Paul Ryder y se negó a llevarme a una discoteca local llamada “Bogarts” con él, porque no tenía los pantalones rectos, aún no teníamos la edad legal para ir a los pubs. Mi hermano mayor era Heavy y mi vecino ciclista, llevaban el pelo largo y llevaban chaquetas vaqueras, en aquella época la moda no me interesaba mucho, lo único que me importaba era jugar al fútbol, era mi madre la que compraba mi ropa. Al no tener mi madre una máquina de coser, no me podía arreglar los pantalones, y me perdí el ir a “Bogarts” con Paul y mis amigos, lo que supuso una gran decepción para mí. Ese fue el detonante de que empezara a prestar más atención a la hora de como vestir.

Era alrededor del año 80, en mi ciudad había dos bandas que no se llevaban nada bien, los “MODS” (que irónicamente eran bastante desaliñados) y los “LARRYHEADS” (Un par de años mayores que nosotros y que se podían considerar como una temprana y local encarnación de los “casuals”). Llegó el revival Mod y la gente llevaba parkas, pantalones ajustados y bowling shoes o Adidas kicks. No tengo ni idea de donde vino el nombre de “LARRYHEAD”, pero este apodo nada tuvo que ver con el corte de pelo que utilizaban, que solía ser teñido, con raya y largo flequillo hacia un lado. “The Human League” era muy popular entre los “LARRYHEADS” y creo que jugaron un papel importante en el peinado. Adoptamos el look de los “LARRYHEADS”, vestían muy parecido a la pandilla de Carty en la película “Awaydays”. A esa edad yo buscaba ser aceptado por mis compañeros con la esperanza de no ser rechazado, y de con un poco de suerte poder pillar a alguna chica. Vestíamos polos Fred Perry (una marca que ninguno de nosotros quiso volver a ver tras la llegada de Lacoste en 1982), chaquetas acrílicas Slazenger, jerséis y chalecos con el cuello en “V”, chaquetas de pluma, Yale cardigans (de la tienda local), y zapatillas Adidas (Mamba, Bamba, Samba o Kick). Los vaqueros se llevaban ceñidos, y había un gran abanico de marcas para elegir Superbrat, Dollar, Razzy, Second Image, etc… Los Jeans generalmente los comprábamos en las tiendas locales. Las marcas tenían su papel, pero también lo tenía el look y como combinar las prendas. Poco a poco fuimos siendo más conscientes del tema de las marcas conforme los años 80 iban pasando, aunque todo se cimentó en los años 80-81. Todos comprábamos nuestros jeans en las tiendas locales hasta mediados de los años 80 cuanto Ball y C17 llegaron.

Nuestra forma de vestir empezó a cambiar a partir del año 81, comenzamos a sustituir los plumas por anoraks Adidas ST2 y los Cagoules Patrick. Dollar comenzó a hacer un jean blanqueado (eran casi blancos pero no se podía conseguir el mismo efecto con una botella de lejía en casa), Pringle y Lyle & Scott y sus suéteres de golf de lana de oveja aparecieron (los rombos se hicieron muy populares) y Slazenger se fue apagando. Las Puma G. Vilas y las California tuvieron su efímero momento de gloria antes de que zapatillas como las L.A. Trainer arrasaran las tiendas de deportes y pusieran a Adidas a un nivel completamente nuevo. Llevé a mi hijo a ver el Chelsea contra el Burnley la semana pasada (soy seguidor del Blackburn pero vivo en Londres), y en la estación de metro nos encontramos con uno del Burnley que iba con su hijo de unos 12 años, se pararon enfrente nuestra. Me llamó la atención que el hijo vestía como nosotros hace 30 años a su edad, pelo con flequillo a un lado, chubasquero, vaqueros ajustados y zapatillas Adidas (llevaba unas Hamburg).

Estábamos en una reunión familiar a finales del año 81, cuando mi primo se presentó con un polo acrílico azul claro con un cocodrilo en el pecho. Me dijo que dejara mis Lyle & Scott y que me pasara a Lacoste. Me quedé en estado de shock cuando me comentó que su polo acrílico le había costado 40 libras, teniendo en cuenta que un jersey de Pringle de rombos costaba 29 y era de lana de cordero. Una vez que Lacoste despegó, Fred Perry desapareció y adquirió el apodo de Fred Pez (Pez era un apodo despectivo para los campesinos). Junto con Lacoste vino Fila, Sergio Tacchini, Ellesse, Australian, Donnay y Cerruti … y por supuesto Adidas (que estaban a un precio más bajo). Los pantalones de campana fueron sustituidos por los pantalones estrechos, estos nos lleva hasta aproximadamente 1983, cuando Burberry y Aquascutum entran en escena…, si quisiera esto daría para un libro.

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¿Cómo recuerdas tu juventud en Blackburn? ¿Cómo fueron los inicios allí de la cultura casual?

Yo era de Darwen, un suburbio vecino a Blackburn. Los Blackburnes vestían mucho mejor que nosotros. Las generaciones más viejas de Blackburn, solían hacer con regularidad sus “Shopping trips” a Suiza, Alemania y Austria, esto hacía, que sus hermanos pequeños (que eran de nuestra edad), fueran increíblemente bien vestidos. Llevaban ropa adquirida en el extranjero, a la que nosotros, aunque hubiéramos tenido acceso, nunca nos hubiéramos podido permitir. No había mucho dinero en el Noroeste en los años 80, mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre en una tienda, así que tuve que utilizar mi ingenio para conseguir dinero para ir a la moda en aquellos años. Con el paso de los años me he ido dando cuenta de que era una zona bastante dura en la que viví, pero entonces no era consciente de ello. Había muchas bandas en los diferentes barrios de Blackburn, peleaban entre ellas, pero a todos les unía el que no les gustaban los “Darweners”. Había mucho racismo, tensión y violencia tribal, no solo en el fútbol, me encantaba la ropa, pero como a otros muchos chavales no me gustaba siempre las peleas y despreciaba el racismo. A mediados de los 80, me metí en el mundo del Hip Hop, solía viajar con regularidad a Bolton y Manchester, esto supuso una alternativa mucho más positiva a todas las provocaciones que sufríamos en Blackburn. Cuando el Acid House comenzó en el verano de 1988, termino de la noche a la mañana con toda aquella fealdad. Durante los años 80, New Order, era la banda de mayor éxito en Blackburn (aún tiene mucho tirón), antes del 86, otras bandas fueron muy populares como Big Audio Dynamite, A Certain Ratio, Echo and the Bunnymen y Talking Heads.Nuestro estilo no estaba presente en la música.

La cultura Casual se ha hecho más famosa por su violencia y el hooliganismo que por su gusto por la moda, pero, ¿qué influencia crees que ésta ha tenido en el mundo de la moda y sobretodo en el mundo de las trainers?

No sé si estoy de acuerdo con esa afirmación. Me gusta pensar que el legado que ha quedado se debe más al estilo que a las acciones de unos gamberros. En los 60, los Mods peleaban con los Rockers, pero cuando pienso en la cultura Mod, no es algo que inmediatamente asocie a la violencia.

Supongo que la respuesta a esta pregunta depende de lo que supone para vosotros el mundo de la moda. Agradezco la pregunta, pero creo que no tuvo una gran influencia en el mundo de la moda. La cultura Casual funcionaba con sus propias normas en un “reino” que se encontraba fuera del mundo de la moda. Hubo movimientos musicales en Gran Bretaña que de alguna manera adoptaron este estilo (Madchester, Britpop…) Pero en general el estilo con el que vestían los “lads” era algo que se creaba en los propios grupos, no se guiaban por el marketing, ni por como vestían los “celebrities”. Este estilo estaba completamente fuera de la frivolidad de las grandes marcas, se daba más importancia a los detalles y a que todo se llevara bien, que a las marcas que se llevaban. Creo que todavía no hemos visto el grado de influencia de esta cultura, sólo en la última década he visto a la gente de fuera del Reino Unido emular ese estilo por lo que parece estar creciendo. Soy consciente de que marcas como Palace y Supreme están buscando un estilo casual británico y traducir eso a un público más joven que ni siquiera puede ser consciente de esas asociaciones.
Me quedé agradablemente sorprendido por el número de aficionados al fútbol elegantemente vestidos que vi en Moscú la semana pasada y que me decían lo que está creciendo esta cultura rápidamente en popularidad allí, así como en lugares como Siberia que nunca me hubiera ni siquiera imaginado.

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En los 80, la estética casual estaba en constante evolución, continuamente aparecían nuevas marcas, nuevos diseños… ¿Cómo ves en pleno siglo XXI la estética de esta cultura? ¿Crees que cada vez es más complicado el innovar y se tiende a la uniformidad en el vestir? ¿Qué nuevas marcas te parecen interesantes?

Esto ha cambiado igual que han cambiado las condiciones de acceso a la cultura, aunque los cimientos sobre los que se ha creado esta cultura son los mismos ahora que en los 70 y los 80. Antes no había Internet, por lo que tenías que estar dentro para controlar como evolucionaban las cosas. No existían foros para espectadores y críticos.

Creo que la cultura está fragmentada, hay personas que siguen fieles a las marcas que han llevado durante muchos años, y otro grupo al que le gusta ese look, pero que quiere evolucionar buscando nuevas marcas ,como por ejemplo, la gente de Oi Polloi o Fott customer.

No son tanto las marcas, si no prendas de marcas que considero que están bien. Hablando de marcas, la francesa Arpenteur ha sido mi último gran descubrimiento, compré algunas prendas este otoño pasado. Me gustan las marcas de lujo italianas como Brunello Cucinelli y Loro Piana, que cuentan con una calidad excelente, aunque algunas piezas puedan resultar conservadoras. También compré una prenda de Visvim. Stone Island también me gusta, pero con mi edad tengo que ser selectivo, me gusta la gama Shadow. CP Company y RRL siempre las tengo en cuenta. En vaqueros suelo utilizar Levi´s y en calcetines Burlington.

Tu primer trabajo para Adidas, fue como enlace entre la marca y el mundo del entretenimiento, corrígeme si me equivoco. Y sí yo pienso en algunas bandas que me gustan, a excepción de The Ramones y sus Chuck Taylors, el resto las asocio a Adidas. En el mundo del fútbol, hay una gran lucha entre Adidas y Nike por vestir a los grandes Clubs y Selecciones. Y por último y a modo más íntimo, en la actual escena Casual, Adidas sigue estando por delante de New Balance. ¿Podríamos decir que Adidas es el último bastión de La Vieja Europa frente al gigante Americano?

No, yo no iría tan lejos, no creo que se trate de un nosotros o ellos con EEUU, creo que es un todo nosotros. Históricamente a Stone Island nunca le ha ido bien en los EEUU (aunque me han dicho que su colaboración con Supreme ha sido todo un éxito), pero en cambio, en algunos países de Europa (en particular en el Reino Unido), Stone Island es una marca de culto y no hay síntomas de que esto vaya a cambiar a corto plazo. La cultura estadounidense siempre ha tenido una gran influencia en Europa (y viceversa hasta cierto punto), pero históricamente se ha producido un intercambio de inspiración en ambos sentidos que tiende a crear algo nuevo. No Kraftwerk = no Hip Hop. El Northern Soul se creó apoyándose en los discos de soul estadounidense, gran parte del sonido del Acid House tan arraigado en la cultura rave, nació de Chicago, incluso los Beatles y los Stones se inspiraron en el American Blues y el R & B, y el estilo colegial americano de la época jugó un papel importante en el aspecto italiano Paninaro. Parece que desde la llegada de internet toda esa gente seguidora de la cultura americana, puede hacerlo de una forma más literal ya que todo lo de E.E.U.U. es mucho más accesible ahora. Dicho esto, hay subculturas de este lado del charco que no están interesadas en aspirar a ser americanas. El Hip Hop ha sido la mayor fuerza conductora en la cultura musical global durante 30 años, lo que ha influido en la moda mundial, pero tiene muy poca relevancia en la cultura casual, que es en general mucho más discreta.

Y en cuanto a la cultura musical y adidas, me parece un gran apunte. Sly Stone, Bob Marley, David Bowie, Jim Morrison, Marvin Gaye, Ian Brown, John Lennon, Chuck D, Keith Richards, Noel y Liam … La lista de artistas que adoptaron las tres rayas es icónica y muy extensa.

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De tu mano, éste año, verán la luz unas reediciones bastante esperadas e interesantes. Para muchos de nosotros Adidas sigue siendo La Marca, pero, también es cierto que muchos chicos se quejan de la calidad de materiales, algunas paletas de color poco acertadas, y sobretodo de la fabricación Low Cost de la mayoría de las reediciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué les dirías a los que piensan que estás reediciones están muy por debajo de los modelos originales?

Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo personalmente no suscribiré al 100 % la idea de que porque un producto sea viejo/vintage es de una calidad excelente, y creedme, poseo una cantidad suficiente como para opinar.

En los años 70 y 80, la mayoría de productos se hicieron bajo licencia de algunos países ( por ejemplo Francia, Alemania, Austria) contaban con mejores instalaciones productivas que otros. Hay una serie de factores que afectan a lo que se puede y no se puede hacer con las reediciones, por ejemplo la durabilidad, test de estándares, disponibilidad de moldes para suelas, el precio, la disponibilidad legal del nombre original, etc… que tienen un impacto en el producto final. Habiendo dicho todo esto, actualmente me quedo con las Albrecht SPZL y con las Sevilla en las que están inspiradas. Para mí una ST1 Vintage está lejos de ser tan buena como una ST9 Spezial a cualquier nivel.

Supongo que para un coleccionista de zapatillas Adidas, trabajar para la marca de las tres bandas es lo más ¿Como comenzaste a trabajar para Adidas? ¿Como fueron los inicios?

Si soy sincero, a pesar de que tengo una buena colección de productos Adidas, sigo sin considerarme realmente un coleccionista. Conozco a gente que está metida en e-bay todas las noches, que está mucho más dedicado al coleccionismo que yo. Robert Brooks si que es un verdadero coleccionista, por eso le pedimos opinión sobre los productos que habíamos encontrado en Argentina. Tengo la suerte de trabajar en una profesión en la que casi sin querer estoy consiguiendo amasar una buena colección. Una vez dicho esto, reconozco que me sigo emocionando cada vez que encuentro productos “vintage” de calidad.

Cuando me uní a Adidas a finales de los 90, tenía un estilo de vida mucho menos centrado. Había algunas reediciones, pero era antes de que existiera la división Adidas Originals tal como la conocemos ahora. Yo era muy feliz de que me dieran una oportunidad de trabajar para ellos, y todavía lo sigo siendo.

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Últimamente se han reeditado modelos de Adidas fabricados en Alemania, personalmente doy bastante importancia a lugar de fabricación del producto ¿Se seguirán reeditando modelos Made in Germany? ¿Consideras importante el lugar de fabricación del producto?

Estos productos tienen su hueco en el mercado. Hay “connoseurs” que están dispuestos a pagar un extra por este tipo de productos.

Aunque ya hemos visto las prendas y zapas de esta colección, me gustaría que nos explicaras, ¿Qué sientes al ver adidas Originals x SPEZIAL SS15?

Estoy muy satisfecho con el progreso de la gama Spezial teniendo en cuenta todo el tiempo que llevan existiendo. La respuesta en el Reino Unido ha sido fenomenal – Oi Polloi me está diciendo que en su historia nunca habían visto una reacción tan positiva en ninguna marca. La respuesta en el norte de Europa y Rusia ha sido muy buena también. Está creciendo de manera constante y organizada, no hay nada temerario en como lo estamos haciendo.

No asumimos riesgos con el material, y esto repercute en el precio. Podríamos haber hecho una chaqueta como la Haslingden en un tejido más barato, con un aspecto similar a un precio más bajo, pero yo no quise hacer algo que personalmente no llevaría. Tengo un montón de buenos (y caros) anoraks, y lo que buscaba era que pudieran compararse con ellos, y creo que lo he conseguido. No vas a conseguir una chaqueta de outdoor hecha en algodón orgánico Etaproof a bajo precio, ya que solo el tejido es de por si caro.

Siempre habrá críticas, soy consciente de que nunca vamos a poder complacer a todo el mundo, pero me alegro de que a casi todo el mundo le esté gustando lo que estamos haciendo, y eso me encanta.

Nunca nos propusimos llegar a un público casual (ni a ningún tipo de público específico) aunque supongo que hay similitudes en los gustos debido a mis sensibilidades y a mis puntos de referencia personales. Quería resucitar la idea de la adopción, es decir, hacer buenos productos para que la gente los adopte independientemente de donde vengan.

Cuéntanos como fue la experiencia en el viaje a Argentina, anécdotas… ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todas las prendas y zapas que viste?

Supongo que la gran cantidad de prendas y zapas que allí había. Quise documentar esa experiencia para poder mostrar a la gente que no podrá vivirlo lo que sentí al encontrar ese alijo de productos fuera de stock.

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¿Gary, cual era tu función en la marca a mediados de los 90 en 6876 con tu amigo Kenneth MacKenzie?

Me gustó muchísimo la primera colección de 6876. Compré un par de prendas en Aspecto en Manchester 15 días antes de que me presentaran a Kenneth. Kenneth, como yo, estudió en la Universidad de Preston, y una profesora que lo conocía dijo que quería presentarnos porque creía que teníamos mucho en común. Teníamos los mismos planteamientos políticos y nos gustaba la misma música. Cuando Kenneth vino a buscarme yo estaba empezando. Siempre he creído que ha sido mi mentor, el me acogió como una especie de becario, y la experiencia es inclasificable. Por entonces no tenía mucho dinero, pero siempre iba muy bien vestido con ropa de 6876 (todavía guardo muchas de aquellas prendas). Kenneth es un obseso del fútbol y de la cultura casual. Nancy, la esposa de Kenneth es para mí una de las estilistas más talentosas en la industria de moda. Recuerdo cuando me dijo que en la industria de la moda hay aproximadamente un 5 % de gente con talento, mientras que al otro 95 % solamente le interesa ir a las fiestas.

¿Cómo fue tu participación en la película Awaydays en 2009 dirigida por Pat Holden basada en la novela del mismo nombre escrita por Kevin Sampson y publicada once años antes en 1998? ¿Es verdad que dejaste zapatillas de tu colección particular para rodar la película?

Todo se debió a Kevin Sampson. Kevin es un buen tío, y seguramente es la primera persona que intentó documentar la moda que le rodeaba en el futbol en Liverpool a finales de los 70 y principios de los 80. Kevin se puso en contacto conmigo para contarme que estaban haciendo una película de bajo coste basada en su libro “Awaydays”. Me gustaba el libro, y me llevo muy bien con Kevin así que estaba ansioso por ver la película para comprobar que era lo más auténtica posible. Al final me impliqué personalmente en el proyecto para que saliera lo mejor posible y les presté unos cuantos pares de mi colección personal de Adidas Vintage. Algunas de aquellas zapatillas no se han vuelto a usar, pero quise mostrar mi respeto hacia Kev por lo que hizo (y está haciendo), no cobrándole nada por dejárselas. Me devolvieron todas las zapatillas (casi todas usadas), aunque el personaje que encarnaba Stephen Graham calzaba un par de Barrington’s que volvieron completamente destrozadas. Independientemente de esto, no tengo ninguna queja del préstamo.

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Para finalizar, ¿Nos podrías hacer tu particular Top five de zapatillas adidas?

Esto es como preguntarme por mis 5 álbumes favoritos, cambian continuamente:

Handball Top

Albrecht SPZL

Stan Sminth (No es una zapatilla que utilice mucho pero debe estar incluida en cualquier top 5 de trainers)

Gazelle

Marathon TR

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Un comentario en “Entrevista a Gary Aspden

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