A LOVER’S GUIDE TO FOOTBALL SHIRTS

Ya está a la venta el nuevo libro de Neal Heard en tamaño A4 y a todo color. Un homenaje a las camisetas de fútbol más raras y emblemáticas, relacionadas con la política, la música y el deporte. El libro de 135 páginas, cuenta con reseñas e historias de 150 camisetas y con unas 600 fotos en total. Entrevistas, favourite five de diversas personas relacionadas con el mundo de la moda, la música… un libro que gustará mucho a todos los amantes del fútbol.

Disponible desde este viernes a partir de las 21h en nuestra SHOP.

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Interview with Richard Illingworth of Hawkwood Mercantile

Tell us which part of Britain are you from and how did you end up creating a clothing brand in India.

I’m from Peterlee in North East England originally. I actually left over 25 years ago to go to college down south and have lived mostly in London, with a bit of time in New York also, but most of my original customers still came from within 20 miles of where I come from oddly enough.

I’d been working in recruitment in London for almost 15 years and doing a little freelance and when we had the kids we just felt it was a good time for a change. My wife’s mother was living here, so we packed up everything and came over.

My wife has got a textiles studio and a production company and she was already doing business here, but it took me 2 years of trial and error to get the current set up, but I’m finally getting to a point where I’m happy with it now and I couldn’t go back to working for somebody else now.

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Can you explain how is a day in Richard’s life? From dawn to dusk!

Nothing exciting really. I’ve got 5 year old twins, so they wake me up about 6.30am and we hang out for a bit until they have breakfast and I go and feed the dogs (I’ve got 4 of my own, plus I feed about 15 street dogs who live on our block).

Then I get ready and it’s off to the studio, or to the cloth house to source fabrics. Because we do made to order I quite often get requests for specific fabrics or colours & I have to try to hunt them down and sometimes get them dyed specially. I spend my time in the studio doing quality control, photographing pieces before shipping for Instagram and I do all the bagging and tagging myself. I actually spend very little time designing, but I’m trying to address this as I move forward & expand the line.

Once I get back I usually eat with the kids and maybe take them to the park and get ice cream. Then it’s bath time, books and bed. I usually fall asleep with them, then get up around midnight to walk the dogs and I’ll try to catch up on emails at some point too.

I usually work on Saturdays too, but at weekends we’ll take the kids somewhere and maybe go for a meal with friends or family. I partied enough until the age of 30 to last a lifetime and I can’t say I miss it. Maybe I’ll start going clubbing again once I’m 60 the kids go to college.

Hawkwood Mercantile is clearly influenced by factory and military clothing. In which other brands do you keep your eyes on when designing?

Daiki Suzuki & Nigel Cabourn are probably the 2 designers I admire most, but I also like Post Overalls, Ten C, 1st PAT-RN and lots of other brands. I wouldn’t say I look at them while designing, but I think you’ll see similarities as we all tend to end up drawing from the same vintage pieces for inspiration.

Which has been the evolution of the brand since 2014? How many people work with you?

At first I tried to get work done by factories, but they want big orders in the thousands and the focus is on quantity not quality.

It was taking so long to get anywhere that I decided to put the stuff on Instagram and see what the reaction would be like and I started getting orders almost straight away.

I’ve gone from being a one man band to having four full-time tailors in the space of 6 months and we’re moving to a bigger workshop soon.

It seems like Tryfan Anorak is being very successful in Europe. What would you outline regarding this garment?

Yeah, we’ve sold the Tryfan all over Europe and also as far away as Australia and the US too. It’s really the centre piece of the collection and will be updated every season, constantly evolving with different fabrics and details. I’m already working on a winter version which I’m really excited about.

It’s also been great that it linked up really well with the whole Action Man (or Geyper Man) thing that got us a lot of attention on Instagram.

Can you share with us what projects do you have in mind in the short, mid and long term?

At the moment I’m still working on becoming an established brand, but I’d love to do some collaborations with big names in the future and maybe work as creative director for a heritage brand in the way that Daiki Suzuki did at Woolwich Woollen Mills for instance.

Being a Brit established in New Delhi, do you think you can make clothes in India while maintaining the quality standards demanded by the European market?

At the moment we make everything in house with our own tailors who are all very experienced and used to making our garments, some of will are quite difficult technically, which makes it hard to get tailors who are good enough. The problem is how to keep the quality when making in bigger numbers, which is something I’m working on at the moment. With regard to the quality demanded by the European market, no one is more demanding of the quality of our product than I am.

Which materials would you outline out of Indian’s production? Which is the material you prefer working with?

It’s easy to get great cottons here, like poplins, herringbone twills and my favourite ‘paper’ canvas which I use for the anorak. I work in natural fabrics that are easily available locally, but I’d love to do some more technical pieces in the future using say Ventile or Gore-Tex.

How’s the status of textile industry in India? We’ve all heard the accusations regarding child labour, low wages and disproportionate working schedules…Do you think that these exist? To which extent?

It’s a huge industry here, and I’m sure that there are abuses, but that’s by no means unique to India. I can say that I’ve never seen anything like that at any of our suppliers and if I did I certainly wouldn’t use them again.

Please share with us which is your favourite jacket, which are your favorite trainers, which are your favourite trousers and also name one accessory.

Jacket: Woolrich Woollen Mills Labrador Parka. A great piece and a prefer the stuff Daiki Suzuki did for WWM as it was a little more simple than Engineered Garments.

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Trainers: Adidas Stan Smith. Simple, stylish, go with anything and never date.

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Trousers: 1960 pattern, British Army Combat Trousers. Great design in heavyweight fabrics that are built to last. Great asymmetrical pocket layout.

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Accessory: Watches. I couldn’t pick just one, but these are my favourites from collection.

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I am assuming that you, as a Brit, are also a football supporter. Which team do you follow?

I support Sunderland as they’re my local team and I’m hoping next season is going to be a bit better for us and that we don’t end up in another season long relegation battle. I’d be happy with mid-table next season.

Have you had any contact with the so-called “casual culture”? What do you know about this topic giving the fact that it started in Great Britain?

I’m obviously aware of it, but I’ve never been a casual myself, although I’ve worn pieces closely associated with them over the years, like Stone Island, Henri Lloyd and the like and obviously I’d been wearing Adidas, which for me is brand royalty since I was a kid. I was a punk, a skinhead and a mod in my youth and I think that’s where I got my obsession with clothes from. I’ve had a really good response from casuals all over Europe though which has been great, especially to the Tryfan anorak.

What do you like to do in your free time?

Well when I used to have free time I used to play squash, football, do rock climbing, mountaineering, hiking and camping. I also used to have a great bike, a Moulton TSR, but I got rid of it when I came to India as the traffic and pollution here are so bad.

What stands out of life in New Delhi? Anything in particular?

New Delhi is a place of big contradictions where you get ten million Euro apartments 100m from a slum with wild pigs, stray dogs and goats walking around. I’ve seen an elephant walking the wrong way down a highway and all sorts of crazy things you wouldn’t see anywhere else. It’s very busy and can be a bit overwhelming at first. There’s not much in the way of stylish menswear, but I think it’s actually helped me develop my own style in isolation and not care as much about what other people are doing.

Entrevista a Richard Illingworth de Hawkwood Mercantile

Cuéntanos de que parte de Gran Bretaña eres y como acabaste creando una marca de ropa en la India.

Soy originariamente de Peterlee, en el noroeste de Inglaterra, pero me marché de allí hace más de 25 años para ir a la universidad y, descontando una breve estancia en Nueva York, he vivido la mayor parte de mi vida en Londres. De todos modos, y aunque pueda parecer extraño, la mayoría de mis clientes viven a no más de 20 millas de donde nací.

En Londres, y durante cerca de 15 años, trabajé en el negocio de la contratación de personal. También hice algunos trabajos como freelance. Sin embargo, cuando nacieron mis hijos, mi mujer y yo consideramos oportuno hacer algunos cambios; la madre de mi mujer ya estaba viviendo aquí, así que hicimos las maletas y nos vinimos.

Mi mujer tiene un estudio textil y una compañía de producción y ya estaba involucrada en la industria de la moda. No obstante, y pese a su experiencia, yo tardé dos años en meterme dentro. Finalmente he conseguido un punto de estabilidad e independencia que me hace inmensamente feliz, y ya no podría volver y trabajar para otra persona.

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Explícanos cómo es un día en la vida de Richard, desde que te levantas hasta que te acuestas.

Nada del otro mundo en realidad. Tengo dos mellizos de cinco años que me suelen despertar temprano, a eso de las 6:30, y pasamos ese rato mañanero juntos hasta que ellos desayunan y yo doy de comer a los perros (tengo cuatro perros y además alimento como a unos quince perros de la calle que viven por nuestra manzana).

Después me preparo y tiro para el estudio o para el taller textil en busca de materiales. Es habitual encontrarme pedidos que exigen algún material o color específico, y entonces tengo que intentar darles caza, algunas veces consiguiendo teñidos especiales. Dedico mi tiempo en el estudio a hacer control de calidad, a fotografiar las prendas para Instagram antes de enviarlas, y al embalaje y etiquetado de materiales. Y aunque en realidad dedico muy poco tiempo a diseñar, ahora mismo tengo en mente avanzar en esa dirección y conseguir ampliar la colección.

Cuando regreso del taller como con los niños. A veces los llevo al parque y a por un helado. Después viene la hora del baño, de leer un rato, y de meterse en la cama. Suelo quedarme dormido con ellos y cuando me despierto, hacia la medianoche, aprovecho para pasear a los perros y ponerme al día con los correos electrónicos antes de volver a dormir.

También es normal encontrarme trabajando los sábados. Sin embargo, los fines de semana siempre salimos fuera para llevar a los niños a algún sitio; normalmente para ir a comer por ahí con la familia o los amigos. Y aunque ya no salgo de fiesta, lo hice hasta los 30 años, con lo cual no puedo decir que me haya perdido nada. Quizás retome la vida nocturna cuando cumpla los 60 y los niños estén en la universidad.

Hawkwood Mercantile tiene una clara influencia en la ropa de trabajo y en lo militar. Aparte de esto, ¿en qué marcas te has influenciado a la hora de realizar tus diseños?

Daiki Suzuki y Nigel Cabourn son probablemente dos de los diseñadores que más admiro, también me gusta Post Overalls, Ten C, 1st PAT-RN y muchas otras marcas. Yo no diría que me fijo en ellos mientras realizo mis diseños, pero creo que verás semejanzas en las prendas ya que la tendencia de todos es dibujar inspirándonos en las mismas prendas vintage.

¿Cuál ha sido la evolución de la marca desde el 2014? ¿Cuánta gente trabaja contigo?

Al principio intenté hacer las prendas en fábricas, pero solo aceptaban grandes pedidos de miles de unidades, centrados en la cantidad y no en la calidad.

Me estaba costado mucho tiempo encontrar un sitio adecuado y entonces decidí colgar material en Instagram para ver cuál era la respuesta del público. El caso es que empecé a recibir pedidos de inmediato.

He pasado de estar yo como único trabajador a tener cuatro sastres a jornada completa en un espacio de seis meses. Dentro de poco nos trasladaremos a un taller más grande.

Por lo que parece, el Tryfan Anorak está gustando mucho en el mercado europeo, ¿qué destacarías de esta prenda?

Sí, hemos vendido el Tryfan por toda Europa y también fuera, en lugares como Australia o Estados Unidos. Realmente es la prenda central de la colección y la iremos actualizando cada temporada añadiendo distintos materiales y detalles. Ahora mismo estoy trabajando en una versión de invierno con la que estoy muy emocionado.

También ha sido genial saber que ha conectado muy bien con todo el tema de los Action Man (o Geyper Man), lo cual nos ha proporcionado mucha atención de los clientes en Instagram.

¿Puedes explicarnos cuáles son tus proyectos a corto, medio y largo plazo?

De momento todavía estoy trabajando en convertir mi proyecto en una marca consolidada, pero en un futuro no muy lejano me encantaría realizar algunas colaboraciones con grandes nombres. Y quizás trabajar como director creativo para una gran marca al estilo de lo que Daiki Suzuki hizo en Woolrich Woollen Mills, por ejemplo.

Cómo sabemos, eres un británico afincado en Nueva Delhi, ¿piensas que se puede hacer ropa fabricada en este caso en la India con la calidad y el detalle de Europa?

De momento estamos fabricando todo en casa con nuestros propios sastres, que tienen mucha experiencia y son los que suelen hacer nuestras prendas. Y debo decir que algunas son técnicamente muy complicadas, lo que también hace complicada la tarea de encontrar sastres suficientemente buenos. El problema es cómo mantener la calidad cuando empiezas a fabricar en grandes cantidades. Eso es algo en los que estamos trabajando actualmente. Con respecto a la calidad que se demanda en el mercado europeo, nadie es más exigente con la calidad del producto que yo, y con eso queda todo dicho.

¿Cuáles son los tejidos que destacarías de la producción India? ¿Cuál es el tejido con el que te gusta más trabajar?

Es fácil conseguir grandes algodones aquí, como poplins (popelinas), herringbone twills (sargas espiguillas) y mi favorito “paper” canvas (lona), que es el que uso para el anorak. Trabajo con tejidos naturales que sean sencillos de conseguir en la comunidad local, pero me encantaría crear algunas prendas más técnicas en un futuro utilizando materiales como Ventile o Gore-Tex.

¿Cómo está la industria textil en la India? Todos hemos oído acusaciones en relación al trabajo infantil, sueldos bajos y horarios de trabajo desproporcionados. ¿Piensas que estos temas existen? ¿Hasta qué alcance?

La industria textil en la India es algo gigantesco y estoy seguro de que existen tales abusos, pero no creo que sea algo exclusivo de la India. Por mi parte, nunca he visto algo así en ninguno de nuestros proveedores y si lo viese no volvería a contar con ellos.

Dinos cuál es tu chaqueta favorita, nombra además tus zapatillas preferidas, unos pantalones y un accesorio.

Chaqueta: Woolrich Woollen Mills Labrador Parka. Una gran prenda y mi preferida de las que Daiki Suzuki hizo para WWM, porque era un poco más sencilla que Engineered Garments.

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Zapatillas: Adidas Stan Smith. Sencillas, elegantes, combinan con cualquier cosa y nunca pasan de moda.

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Pantalones: el diseño de 1960 de los pantalones de combate de la British Army. Un gran diseño en materiales de mucho peso fabricados para una gran duración. Me gusta también la disposición asimétrica de los bolsillos.

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Accesorio: Relojes. No podría escoger uno, pero es lo que más me gusta coleccionar.

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Suponemos que, como buen británico, eres aficionado al fútbol, ¿de qué equipo eres?

Soy aficionado del Sunderland, ya que es el equipo de mi zona. Espero que la próxima temporada nos vaya mejor y no acabemos, como este año, peleando por mantener la categoría. Me conformaría con un puesto a mitad de tabla el año que viene.

¿Has tenido alguna relación con la cultura casual? ¿Qué conoces sobre dicha cultura teniendo en cuenta que nació en Gran Bretaña?

Obviamente estoy al tanto de ella y aunque durante años he llevado ropa muy asociada a esa cultura como Stone Island, Henri Lloyd y por supuesto Adidas, nunca he formado parte de la misma. Fui punk, skinhead y mod en mi juventud y creo que de ahí es de donde viene mi obsesión por la ropa. No obstante, hemos tenido una gran respuesta por parte de casuals de toda Europa. Y ha sido genial, sobre todo por el Tryfan anorak.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Bueno, cuando tenía tiempo libre solía jugar al squash, al fútbol, hacer escalada, alpinismo, senderismo y acampada. También tenía una buena bicicleta, una Moulton TSR, pero tuve que deshacerme de ella cuando vine a la India debido a que aquí el tráfico y la polución son terribles.

¿Qué destacarías de la vida en Nueva Delhi? ¿Algo en particular?

Nueva Delhi es un lugar de grandes contradicciones donde puedes encontrar tanto grandes apartamentos de diez millones de euros como suburbios con jabalíes, perros callejeros y cabras rondando por ahí. He llegado a ver un elefante caminando en dirección contraria en una autovía y todo tipo de locuras que no verías en ningún otro lugar. Hay mucha gente y puede ser un poco agobiante al principio. No existe mucha tradición en cuanto a la moda masculina, pero creo que eso en realidad me ha ayudado a desarrollar mi propio estilo, estando aislado y no prestando demasiada atención a lo que hace otra gente.

Visita a Vánagandr Destilerías

 

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A pocos km de nuestra ciudad, exactamente en  La Telva, 13ª – Bajo Izqda. 15181 Cambre – A Coruña, está situada VÁNAGANDR DESTILERÍAS. Un proyecto llevado a cabo por un biólogo, consultor de empresas y coruñés llamado Enrique Pena, el cual me recibió atentamente, explicándome todo el proceso al detalle y enseñándome sus instalaciones.

A Enrique viendo el mercado de cerveza artesana que había en Cataluña hace 10 años se le pasó por la mente y hasta hizo un proyecto para montar una microcervecería aquí, pero por cosas de la vida el proyecto no salió adelante. En esta ocasión Enrique volvió a intentar dar luz a sus ideas y partiendo de cero creo Vánagandr. Para ello eligió una nave situada a pocos metros de la planta de Aguas de Emalcsa para así poder utilizar toda la pureza de una de las mejores aguas de la península, que previo uso pasa por varios filtros.

El alambique elegido fue hecho por los mejores artesanos portugueses del cobre para poder  preservar el espíritu del destilado gallego , donde cada destilación dura alrededor de 14 horas dando para 440 botellas, y donde se embotella, etiqueta y numera cada botella de forma totalmente manual. Destacar que Enrique lleva todo el proceso él solo, exceptuando cuando hay que etiquetar, numerar… que le ayuda su mujer.

Desde hace 13 meses podemos encontrar su primer destilado en el mercado, se trata de VANAGANDR GIN una ginebra 100% gallega destilada por el método London Dry que ya ha recibido varios premios. Medalla de oro en el World-Spirits Award celebrado en Austria y medalla de bronce en el World Spirits Competition de San Francisco. Esta gran ginebra está elaborada con los mejores alcoholes 100% de grano, la mejor selección de botánicos y el gran agua que tenemos en nuestra tierra. Los Botánicos que utilizan son Enebro, Raíz De Angélica, Cassia, Raíz De Orris, Semilla De Cilantro, Piel De Naranja Dulce, Piel De Limón, Cardamomo, Nuez Moscada, Regaliz, Canela De Ceylán y algún secreto de la casa.

La botella que utiliza para la ginebra es una Oxygen de Saverglass, para licores premium de 70Cl con un tapón sintético especial para alcoholes con cabeza de madera y dosificador antigoteo.

La etiqueta ha sido diseñada por el premiado ilustrador coruñés David Pintor. Sin duda una etiqueta que llama la atención donde ilustra perfectamente la leyenda de Vanagandr, el lobo más famoso de la mitología nórdica, que según la profecía estaba destinado a acabar con los dioses en el Ragnarök.

Una mano como prenda en las fauces del lobo, un lobo destinado a destruir el mundo, un mundo pendiente de una cadena, una cadena hecha para detener la profecía, profecía que ahora tienes en tu mano.

Para más información, comprar… visitar su web.

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Mañana Viernes a partir de las 23h estarán disponibles en nuestra SHOP las nuevas camisetas fabricadas en Portugal en 100% algodón. Precio 25 euros.

Medidas              Ancho (cm)                        Alto (cm)

Xs                           46                                          64

S                             49                                          65

M                           50,5                                       67

L                             52,5                                       70

XL                           54                                          71

XXL                        57                                          73,5

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Favourite five: Kenneth Mackenzie

rbzy196qqczwbkejelxaKenneth Mackenzie de la marca británica 6876 nos envía su favourite five.

Chaqueta / Jacket

6876 WILLARD JACKET

La chaqueta que más me pongo es nuestra Willard Jacket, que es del año 2001 aproximadamente. Recuerdo esos años como una gran época, en la que la marca iba evolucionando y yo tenía un gran equipo. Disfrutábamos trabajando y de la compañía de cada uno, además 6876 estaba fabricando en Italia, el Reino Unido y Portugal con grandes proveedores. Así que, aunque me gusta el diseño de la chaqueta, también me recuerda a una época muy buena de mi vida.

The one I wear the most is the Willard jacket from around 2001. I recall these as great times i.e. the brand was evolving and I had a great team. We enjoyed working and each other’s company, plus 6876 was making in Italy, the UK and Portugal with great suppliers. So, although I like the design, it also reminds me of a really good period in my life.

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Calzado / Footwear

ALDEN INDY BOOT

Me encanta Alden, su calidad, su artesanía y sus estilos son insuperables y la Indy Boot es uno de sus artículos clásicos. Al principio siempre había pensado que era una extravagancia, es decir, que se trataba de una bota de trabajo totalmente fabricada a mano, hasta que mi mujer me regaló un par y entonces me di cuenta del gran estilo que en realidad tenían. También me gusta el hecho de que en Alden siguen trabajando con un procedimiento muy tradicional y fabrican muchas colaboraciones interesantes.

I love Alden the quality, craftsmanship and styles are second to none and the Indy Boot is just a classic item. Originally I’d always thought it was an extravagance i.e. that it was a bench-made work boot, but my wife bought me a pair and then I realised what a great style it actually was. Also the fact that Alden themselves run a very traditional operation yet produce many interesting collaborations.

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Futbolista / Footballer

JOHAN CRUYFF

Soy un niño de los setenta y Johan Cruyff fue un verdadero icono, no solo para el fútbol sino también en un enfoque general. Pienso que para la gente joven de hoy es difícil entender la revolución que supuso el fútbol holandés, en relación al estilo y mentalidad de la época. Cruyff condensó toda una trayectoria, desde un fútbol prácticamente amateur hasta proclamarse campeones de Europa, en menos de veinte años.

I am a child of the 70’s and Johan Cruyff was such an iconic figure for his football and overall approach. I think for people today that are younger it’s hard to explain the revolutionary nature of Dutch football in its style and mentality at the time and Cruyff encapsulated that journey from almost amateur football to European Champions in less than 20 years.

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Película / Film

LA BATALLA DE ARGEL (The Battle of Algiers, Pontecorvo, 1966)

Hay muchos directores que me encantan: Jean-Luc Godard, Herzog, Coppola y más recientemente Wong Kar-wai. Pero una película a la que siempre me remonto es “La Batalla de Argel”, dirigida por Gillo Pontecorvo. Sobre todo porque los temas tratados en esta película son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Su inmediatez vino del hecho de que algunos guerrilleros independentistas originales participaron en la película y se hizo solo unos cuantos años después de los acontecimientos reales.

So many directors that I love Jean-Luc Godard, Herzog, Coppola and more recently Wong Kar-wai but one film I always go back to is The Battle of Algiers by Gillo Pontecorvo. Especially as the themes within this film are as relevant today as they were then. Its immediacy came from the fact that original independence fighters were cast in the film and it was made only a matter of years after the actual events.

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Libro / Book

CRÓNICA DEL PÁJARO QUE DA CUERDA AL MUNDO (The Wind-up Bird Chronicle, Murakami, 1995)

Puedo poner varios ejemplos de escritores que me encanta leer, como Kafka, Camus o Jean Paul Sartre. Sin embargo, el que más he disfrutado leyendo recientemente es Haruki Murakami, ya que realmente consigue capturar en su obra la complejidad y la intriga de la cultura japonesa.

There are many writers I’ve read and loved i.e. Kafka, Camus, Jean Paul Sartre. But most recently I’ve really enjoyed Haruki Murakami’s writing as it really captures the complexity and intrigue of Japanese culture.

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Inaxio Kortabarria: carácter y mentalidad en unos tiempos difíciles

Corría el año 1976 y, con el cuerpo aún caliente del dictador Franco, todo el panorama político y social convulsionaba. La Policía Armada reprimía manifestaciones con dureza y asesinaba en Vitoria a cinco obreros durante una jornada de huelga, en los conocidos sucesos de Vitoria. Los derechos y libertades se disputaban en la calle.

La ikurriña, la bandera del País Vasco, era ilegal por aquel entonces. En diciembre de 1976, durante la disputa del derbi vasco por excelencia, los capitanes de ambos equipos saltaban al césped portando la bandera. Era en el mítico Atotxa y los capitanes eran José Ángel Iribar por parte del Athletic Club e Inaxio Kortabarria, de la Real Sociedad. Días antes, el ministro español Manuel Fraga había declarado: “Para legalizar la ikurriña tendrán que pasar por encima de mi cadáver”. Esas declaraciones nos dan una idea de la realidad política de la época.

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Inaxio Kortabarria era un jugador internacional de la Real Sociedad nacido en la obrera, y cuna del cooperativismo vasco, ciudad de Mondragón, en Gipuzkoa. A principios de 1976 debutaba con la selección española en un partido contra la RFA. Jugaría tres partidos más hasta que, en 1977, rechazó de forma pública el jugar con el combinado nacional debido a su ideología independentista.

Kortabarria era un jugador diferente, estaba comprometido con la lucha que vivía y sufría su pueblo, con el riesgo que eso implicaba para su persona y carrera. Fueron años en los que se sucedieron numerosos atentados y asesinatos, como el de los cinco abogados laboralistas de Atocha en Madrid o el de Germán Rodríguez en la plaza de toros de Iruñea en 1978, por citar un par de ejemplos.

Pero en el fútbol, durante aquellos años, no existían solamente Real Madrid o Barcelona como ahora. Las ligas se disputaban también con la Real Sociedad, el Athletic Club o el Atlético, entre otros. Kortabarria era el capitán de la Real Sociedad de aquella época, un equipo que maravilló durante una década.

Estos días todos en Europa nos asombramos con el logro del Leicester City habiendo conquistado el título de la Premier League. Pues imaginaos algo parecido, con los once jugadores de la cantera, ganando dos ligas consecutivas y logrando el récord de imbatibilidad de la Liga, todavía hoy en vigor. Esa era la Real que capitaneaba Kortabarria, la Real de los Arkonada, Gajate, Zelaieta, Gorriz, Alonso, Idigoras, Zamora o Satrústegi entre otros. Pues efectivamente, el capitán del equipo que ganaba las ligas había dicho no rotundo a la selección y su militancia política no acababa allí.

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Durante los años siguientes, Kortabarria fue uno de los impulsores de la vuelta de la Selección de Euskadi a los terrenos de juego. Algo que se consiguió en 1979 en San Mamés, frente a Irlanda, durante la Aste Nagusia de Bilbao, en un partido a favor de la oficialidad de la lengua vasca. La Catedral vivió un lleno absoluto y fue un partido que el combinado vasco ganó holgadamente. No era para menos, pues a la prodigiosa alineación de la Real se sumaron los Iribar, Dani, Argote, Irureta o Alexanko. Sin duda la mejor generación de jugadores vascos de la historia. La nota negativa de aquel día la pusieron en lo político con la prohibición del himno vasco, que hizo que el lehendakari Carlos Garaikoetxea abandonara el palco presidencial. Y en lo futbolístico destacó la ausencia a última hora, también por prohibición, del talentoso delantero de Osasuna Patxi Irigibel, pichichi de Segunda División.

En la actual liga de fútbol no hay lugar para equipo o jugador que se salga de lo políticamente correcto o del control de las televisiones. En unos años tan complicados, Inaxio Kortabarria, quizás un jugador no muy conocido, tuvo el valor de ser coherente, mostrar carácter y mentalidad para arriesgarlo todo por aquello en lo que creía.

6876 Brecon Ripstop Ventile

Como ya sabéis 6876 es una de nuestras marcas favoritas. Una marca que apuesta por la calidad, pequeñas cantidades y una clara filosofía. Nada de ferias comerciales, ni modas ni colecciones. Kenneth Mackenzie sigue sus propias reglas, hace lo que realmente le gusta. Su último lanzamiento es la parka Brecon.
Tengo que reconocer que me gustan más las chaquetas que las parkas, pero en este caso opino que se trata de una señora parka. Esta es la cuarta generación de la Brecon. La primera fue introducida en 2009 a partir de tejidos de algodón  resistentes al agua, como dato fue fabricada en Portugal.
Un año más tarde, 6876 lanzó la segunda generación de la chaqueta de Brecon fabricada en el Reino Unido. Para la tercera Brecon, Kenneth colaboró con el famoso diseñador japonés Kazuki Kuraishi conocido por su trabajo con las marcas Fournerss y Cash Ca, junto con  diversos proyectos para adidas Originals. Fabricada en Japón, esta parka técnica contó con tela de nylon de 3 capas con membrana laminada de poliuretano y costuras selladas.

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Descrito por Kenneth McKenzie como “la versión definitiva en términos de la tela y  forma”, la cuarta edición de la Brecon se fabrica en Portugal en 210 gram Olive L24 Ripstop Ventile a partir de tejidos técnicos de algodón ripstop natural fabricados en el Reino Unido por los especialistas de renombre Ventile. Ventile utiliza prima de algodón de fibra larga, que suele ser el 2% de la cosecha anual. El tejido proporciona una protección superior contra el agua y el viento.
Siete años más tarde y cuatro Brecon después aún conserva su silueta con líneas fuertes y una gran estética. Sin embargo, cada nueva versión de la chaqueta es un proyecto completamente diferente en términos de abastecimiento de materiales y gestión de las operaciones de producción. A pesar de que este enfoque es mucho más difícil y costoso que simplemente reproducir el mismo modelo una y otra vez.