Izquierda Casual Army knife

Les presentamos nuestra Izquierda Casual Army knife, fabricada completamente en acero inoxidable en una de las mejores cuchillerías de Sheffield, Inglaterra. Es una edición limitada de 15 piezas grabadas con nuestro logo y su número correspondiente. Su longitud abierta es de 16cm, 9cm cerrada y 7cm de hoja. Consta de una hoja de corte de alta resistencia, abridor, pieza para uso como destornillador plano y un grillete para llevar sujeta o en llavero. A la venta en nuestra Shop a partir de mañana a las 15h.

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The Vanishing Art of Camouflage

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El desarrollo de las guerras modernas a finales del siglo XIX y principios del XX significó la aparición de nuevas técnicas de combate, así como la demanda nuevos avances tecnológicos en armamento y transporte. Una de las nuevas necesidades que se presentaron fue la de incorporar un tipo de uniforme que ocultase la presencia de los soldados o que engañase ante el ojo del enemigo. Las armas de medio y largo alcance relegaron la lucha cuerpo a cuerpo en las batallas a un papel marginal y puntual, el componente de evasión y sorpresa, el esconderse del enemigo, se tornó en fundamental. De este modo, se comenzaron a utilizar los patrones de camuflaje en los uniformes militares. Los primeros en hacer un uso extendido del camuflaje en sus uniformes fueron los franceses en la Primera Guerra Mundial, quienes contrataron a artistas, conocidos como camoufleurs, para fabricar patrones de camuflaje basados en la naturaleza. La generalización de la artillería de largo alcance y la observación aérea en las contiendas hizo que pronto fueran imitados por los demás ejércitos, que fueron creando sus propios patrones.

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Desde la década de los 50 en adelante, la ropa militar comenzó a ejercer su influencia en el mundo de la moda textil. Prendas militares usadas o en desuso aparecieron en los mercados de ropa, a menudo con algún tipo de patrón de camuflaje, y los diseñadores de moda empezaron a utilizarlos como influencia en sus creaciones. Con solo mencionar dos prendas podemos recordar, por ejemplo, a los mods vistiendo sus parkas M-51, o el gran éxito comercial de la M-65, convertida en una auténtica prenda de culto por apariciones como la de Robert De Niro en Taxi Driver.

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Aprovechando mi estancia por unos días en Inglaterra, junto con mi gran anfitrión North Harbour y el bueno de Jack Napier, tuve la oportunidad de acercarme a una exposición que ejemplifica lo que vengo contando en estas líneas. Localizada en la London Gallery West de la Universidad de Westminster, en la zona noroeste de Londres, The Vanishing Art of Camouflage ofrecía una pequeña muestra del impacto y la influencia de la ropa militar y los patrones de camuflaje por el mundo de la moda, el arte y el diseño.

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Sus responsables y co-curadores son Andrew Groves, director de curso del BA Fashion Design en Westminster, y Robert Leach, profesor titular de la Universidad de Westminster, ambos con gran experiencia en el mundo de la moda y el diseño. Groves es recordado por sus controvertidos y llamativos shows en la London Fashion Week en los 90, trabajó para Alexander McQueen antes de fundar su propia marca. Conocido por sus diseños, ha vestido a gente como Robbie Williams, Kylie Minogue, Suede o las Spice Girls. Leach lleva en el negocio de la moda más de 30 años, trabajando como diseñador y más tarde como estilista y periodista en publicaciones como i-D Magazine, en cine, televisión y campañas de publicidad.

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La exposición incluye prendas de camuflaje pertenecientes a uniformes militares que van desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Como contrapunto, se presentan chaquetas de alta gama que incluyen un patrón de camuflaje en su diseño. Encontramos prendas de marcas tan conocidas como Adidas Originals, Ashish, Coach, Griffin, Jeremy Scott, MA.Strum, Maharishi, Nanamica, One True Saxon, Penfield, Plurimus, Ralph Lauren y Stone Island. A continuación os muestro una selección de las piezas más destacadas de la colección, las más curiosas o algunas que no me importaría nada tener en mi armario.

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Empiezo una selección de las prendas de uso militar con mi favorita de entre todas las que se exponían. Se trata de esta rareza de la que poca información he encontrado, una chaqueta de francotirador de la Alemania de los años 50. Un diseño extraordinario que me encanta con un patrón de camuflaje bastante inusual, destaca su cierre abotonado y el bolsillo accesorio delantero.

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Bundeswehr Tropical Desert Camouflage Parka. Ese es el nombre de esta parka creada en Alemania hacia 2002, con un patrón de camuflaje llamado Flecktarn que, según los creadores, funciona bien en los bosques británicos de robles.

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1968 Pattern Camouflage Combat Smock. Chaqueta de combate perteneciente a la British Army, fabricada en Inglaterra hacia 1970 por H. Lottery. Presenta un patrón de camuflaje de bosque llamado DPM (disruptive pattern material), en su versión 1968. Fue desarrollado por los británicos en los años 60 a partir del patrón brushstroke. Este ejemplar perteneció al Capitán J.C. Pollock, quien sirvió en el regimiento de paracaidistas.

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2015.22. Camouflage Rain Jacket. Se trata de una guerrera de verano de la extinta República Democrática Alemana, empleada por sus fuerzas armadas, el NVA (Nationale Volkarmee, Ejército Popular Nacional). Este patrón de camuflaje conocido como Strichmuster (patrón línea), o en inglés como Rain Drop por su semejanza a gotas de lluvia, fue introducido en 1968 y empleado hasta la unificación alemana. Destaca su sencillez incorporando líneas de lluvia marrones sobre un fondo gris verdoso. Fue muy común entre los países del Pacto de Varsovia (Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria) y también fue empleado por algunos grupos insurgentes africanos en Angola y la antigua África del Sudoeste.

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Czech combat jacket desert pattern. Este camuflaje es un misterio ya que nadie sabe realmente cuál era su propósito. La mayoría de los coleccionistas coinciden en que fue diseñado para ser empleado durante la Primera Guerra del Golfo (1991). Sin embargo, la guerra finalizó antes de que adoptaran el nuevo uniforme y con las conversaciones sobre la separación de Checoslovaquia en 1992, el ejército tenía mejores cosas que hacer que desarrollar un camuflaje de desierto en el medio de Europa. Con el tiempo, ambos países crearon sus propios uniformes, por lo que estamos ante una pieza inédita. Aun así quizá os pueda resultar familiar, porque el patrón de camuflaje es muy similar, por no decir que es el mismo, al empleado en la Ambleside Parka Tan Camo de la marca inglesa Garbstore, que supuestamente incluía un camuflaje japonés (Shibaya). No he sido capaz de resolver esta encrucijada amigos.

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Terminada la selección de prendas militares, vamos con las de calle. Plurimus NO_S02_1A_X1. Fishtail parka de 2015 en algodón encerado con protección contra lluvia y viento. Esta parka está inspirada por la M 1951 americana, concretamente por el modelo que se diseñó para la Guerra de Corea. Incluye un patrón de camuflaje conocido como Mimetico, que recoge su inspiración de los primeros patrones hechos a mano que se creaban pintando las telas con espray.

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Griffin Bladecut Jacket Parachute Khaki. Chaqueta de este mismo año desarrollada en la fábrica de Griffin en Italia. Destaca su camuflaje color caqui en forma de red, realizado por corte con láser.

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Stone Island Flowing Camo Reflex Mat (Italia, 2015). Chaqueta de Reflex Mat, un material opaco reflectante con revestimiento hecho de miles de microesferas de cristal, además incorpora impreso un patrón de camuflaje exclusivo. La chaqueta solo es reflectante en las zonas no impresas, mejorando así el contraste del diseño.

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Stone Island Reflective Camouflage (Italia, 2012/13). Chaqueta fabricada con un tejido altamente reflectante, debido al revestimiento de microesferas de cristal, y con un camuflaje impreso en tres colores.

 

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Plurimus NO_S04_1A_X2 (Italia, 2016). Esta “all terrain smock” de Plurimus fabricada en algodón encerado presenta un patrón de camuflaje de nieve desarrollado especialmente para la marca. Sin embargo, el diseño del patrón resulta muy similar al de una parka alemana de la década del 2000, con salpicaduras oscuras sobre fondo blanco. Podéis comparar ambos diseños en la sexta foto.

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Stone Island Raso Gommato Reverse Colour Process (Italia, 2015). Chaqueta fabricada en Raso Gomato y mediante una técnica conocida como Reverse Colour Process, por cuyo proceso se obtiene una prenda con un efecto único y diferente a las demás.

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MA.Strum Field Shirt Jacket (Italia, 2014).

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Stone Island Flektarn Camo Blazer (Italia, 2013/14). Chaqueta fabricada en Raso Gomato y que incorpora un diseño de camuflaje Flecktarn en cinco colores, superponiendo patrones y logrando un diseño muy colorido.

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Stone Island Doppio Reps HT Camo-OVD Concelead Identity (Italia, 2012/13). Chaqueta fabricada con HT Rep, un material de origen militar, desarrollado en Japón y creado con una doble capa de algodón/nylon Rep que le confiere a la prenda una alta durabilidad. El patrón de camuflaje es un pixelado en cuatro colores.

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Stone Island Raso Hand Painted Tortoise Shell (Italia, 2014/15). Gabardina fabricada con un tejido raso de algodón de origen militar. La tela es teñida y blanqueada en algunas zonas, para luego ser pintada a mano con un motivo que imita el caparazón de una tortuga. Este proceso manual permite obtener de cada prenda una pieza única e irrepetible.

Si la función del camuflaje es esencialmente ayudar a esconderse del enemigo, la exposición The Vanishing Art of Camouflage nos enseña cómo, en la calle y en la moda, adquiere un carácter totalmente distinto, convirtiéndose en un elemento llamativo y de distinción.

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Voice Of The People

The Vanishing Art of Camouflage (English version)

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The development of modern wars in the late nineteenth and early twentieth centuries meant the emergence of new combat techniques as well as the demand for new technological advances in armament and transport. One of the new necessities that were presented was to incorporate a type of uniform that hid the presence of the soldiers or that deceived the eye of the enemy. The medium and long-range weapons relegated the hand to hand battles to a marginal role, the tactic of evasion and surprise, hiding from the enemy, became fundamental. This way is how camouflage patterns in military uniforms began to be used. The first to make extensive use of camouflage in their uniforms were the French in World War I who hired artists, known as camoufleurs, to make camouflage patterns based on nature. The use of long-range artillery and air observation in the battlefield was soon copied by other armies, who began to create their own patterns.

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From the 1950s onwards, military clothing began to exert its influence on the world of textile fashion. Used or disused military garments appeared in clothing markets, often with some sort of camouflage pattern, and fashion designers began to use them as influences on their creations. With just mentioning two garments we can remember, for example, the mods wearing their parkas M-51, or the great commercial success of the M-65, which obtained a cult status from being worn by Robert De Niro in ‘Taxi Driver’.

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Taking advantage of my stay for a few days in England, together with my great host North Harbour and good man Jack Napier, I had the opportunity to go to an exhibition. Located in London Gallery West of the University of Westminster in northwest London, The Vanishing Art of Camouflage offered a small sample of the impact and influence of military clothing and camouflage patterns in the world of fashion, Art and design.

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The people responsible and co-curators are Andrew Groves, course director of BA Fashion Design in Westminster, and Robert Leach, principal lecturer at the University of Westminster, both of whom have extensive experience in the world of fashion and design. Groves is remembered for his controversial and eye-catching shows at London Fashion Week in the 1990s, he worked for Alexander McQueen before starting his own brand. Well-known for his designs, he has dressed people like Robbie Williams, Kylie Minogue, Suede and the Spice Girls. Leach has been in the fashion business for more than 30 years, working as a designer and later, as a stylist and journalist in press such as i-D Magazine. He has also worked in films, television and advertising campaigns.

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The exhibition includes camouflage garments belonging to military uniforms ranging from the First World War to the present day. Also in the exhibition are high-end jackets that include camouflage patterns in their design. We find clothing from well-known brands such as Adidas Originals, Ashish, Coach, Griffin, Jeremy Scott, MA.Strum, Maharishi, Nanamica, One True Saxon, Penfield, Plurimus, Ralph Lauren and Stone Island. Below is a selection of the most outstanding pieces of the collection, the most curious and some that I would not mind having in my wardrobe.

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I will start with a selection of the military clothing with my favourite from the exhibition. It is a rare 50s german sniper jacket of which there is not much information to be found. An extraordinary design that I love with a rather unusual camouflage pattern. Its buttoned fastening and front accessory pocket catch the eye.

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Bundeswehr Tropical Desert Camouflage Parka. That is the name of this parka created in Germany towards 2002, with a camouflage pattern called Flecktarn, according to its creators it works well in the British oak forests.

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1968 Pattern Camouflage Combat Smock. Combat jacket belonging to the British Army, manufactured in England towards 1970 by H.Lottery. In its 1968 version it presents a forest camouflage pattern called DPM (disruptive pattern material). It was developed by the British in the 60s from the brushstroke pattern. This piece belonged to Captain J.C. Pollock, who served in the parachute regiment.

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2015.22. Camouflage Rain Jacket. It is a summer warrior jacket of the extinct German Democratic Republic, used by its armed forces, the NVA (Nationale Volkarmee, National People’s Army). This pattern of camouflage is known as Strichmuster (line pattern), or in English as Rain Drop by its similarity drops of rain, was introduced in 1968 and used until German unified. The simplicity is incorporated by brown rain lines on a green grey background. It was also used used by Warsaw Pact (Poland, Czechoslovakia, Bulgaria) and by some African insurgent groups in Angola and the former South West Africa.

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Czech desert pattern combat jacket. This camouflage is a mystery since nobody really knows what was its purpose. Most collectors agree that it was designed to be employed during the First Gulf War (1991). But nevertheless, the war ended before they adopted the new uniform and with the talks on the separation of Czechoslovakia in 1992, the army had more important things than to develop a desert camouflage for use in the middle of Europe. Over time, both countries created their own uniforms, so this is a one off unique piece. The Ambleside Parka Tan Camo by Garbstore, is also a very similar pattern. Although Garbstore have always maintained that it originated from a Japanese camouflage (Shibaya).

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Finishing this selection of military garments, we move onto the fashion brands. Plurimus NO_S02_1A_X1. Fishtail parka 2015 in waxed cotton with protection against rain and wind. This parka is inspired by the American M 1951, specifically by the model that was designed for the Korean War, which includes a known camouflage pattern, Mimetico, which gathers its inspiration from the first handmade patterns that were created by painting the fabrics with spray.

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Griffin Bladecut Parachute Khaki Jacket. Developed this same year at the Griffin factory in Italy. The khaki jacket is cut by a computerised laser cutter. This creates a pattern very similar to a camouflage net.

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Stone Island Flowing Camo Reflex Mat (Italy, 2015). Reflex Mat is a reflective opaque material with a coating made of thousands of glass microspheres. The jacket also incorporates an exclusive camouflage pattern so it is only reflective in non-printed areas, thus improving the contrast of the design.

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Stone Island Reflective Camouflage (Italy, 2012/13). A Jacket made with a highly reflective fabric, due to the coating of glass microspheres, with a camouflage print in three different colours.

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Plurimus NO_S04_1A_X2 (Italy, 2016). This Plurimus “all terrain smock” is made of waxed cotton and features a snow camouflage pattern specially developed for the brand. The design is very similar to that of a German parka of the 2000s, dark splashes on a white background. You can compare both designs in photo 6.

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Stone Island Shallow Gommato Reverse Color Process (Italy, 2015). Manufactured with Raso Gomato using a technique known as Reverse Colour Process, through which a different and unique effect is obtained.

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MA.Strum Field Shirt Jacket (Italy, 2014).

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Stone Island Flektarn Camo Blazer (Italy, 2013/14). Jacket made of Raso Gomato with a Flecktarn camouflage design in five different colours achieving a very colourful design.

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Stone Island Doppio Reps HT Camo-OVD Concelead Identity (Italy, 2012/13). A jacket made of HT Rep, a material used for the military and developed in Japan. It is made of a double layer of cotton and nylon Rep which gives the garment a high durability. The camouflage is a pixelated design in four different colours.

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Stone Island Shallow Hand Painted Tortoise Shell (Italy, 2014/15). Raincoat made of cotton cloth used in the military. In some areas the fabric is dyed, then bleached and after hand painted in a design similar to a shell of a turtle. Since it is made by hand, each garment is a unique and unrepeatable piece.

Camouflage is essential and functional in the battlefield. It is used for evading the enemy by making more difficult to see the person who wears it. However, The Vanishing Art of Camouflage exhibition teaches us how, in fashion, it takes a completely different role by becoming a striking and distinctive element.

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Voice Of The People

Cártel de Cali C.F

A finales de los años 70 Colombia se sumerge en una profunda inestabilidad política, social y financiera. Los grandes equipos de fútbol, al igual que el país, entran en crisis.

Dicha crisis provocó la entrada de los cárteles colombianos en el deporte rey,  Gacha en Millonarios, Aribazabaleta en Santa Fe o los hermanos Rodríguez Orijuela en el América de Cali son algunos de los ejemplos. Estos últimos dieron comienzo a una maldición de 13 títulos colombianos y 4 finales de la Copa Libertadores al equipo de la capital del Valle de la Cauca.

donmi11El América de Cali pertenecía a la familia Sangiovanni,  era un club con mucha popularidad ya que era conocido como “el equipo del pueblo”,  pero sufrió una transformación brutal cuando en 1980, Miguel Rodríguez Orijuela, más conocido como “Don Miguel”, paso a ser el máximo accionista de la entidad.

Por si alguien tenía alguna duda de que el club pasaría a estar bajo los hilos del cártel con el mandato de “Don Miguel”, el 1 de diciembre de ese mismo año se disiparon.  Una avioneta sobrevoló el Estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras jugaba el América contra Nacional, anunciando la creación del grupo MAS (Muerte a los Secuestradores). Los espectadores pudieron presenciar la caída de miles de panfletos con un comunicado anunciando que 223 capos aportarían 9 millones de dólares y 2000 hombres armados para  “ejecutar tanto a delincuentes comunes como guerrilleros…de no ser localizados los autores directos recaerá la acción sobre sus compañeros de cárcel y sus familiares más cercanos…”.  Cabe recordar que todo esto viene dado por el secuestro de la hermana menor de los Hermanos Ochoa por parte de un grupo guerrillero.

Centrándonos en lo futbolístico, Colombia vivió una época dorada en lo que a fútbol se refiere, con un campeonato plagado de jugadores de altísimo nivel, todos ellos, evidentemente, pagados con el dinero del narcotráfico.

Un claro ejemplo de esta gloriosa época es el América, el cual llego a tener en nómina a más de 150 jugadores, algo absurdo para el futbol colombiano, ya que para que os hagáis una idea, ni siquiera los equipos más poderosos de la época, Real Madrid e Inter de Milán, contaban con más de 50 jugadores a su cargo.

Miguel Rodríguez Orejuela, asumió personalmente todos los asuntos del club, incluidos los problemas con los jugadores, como reflejó la Revista Cambio en las declaraciones de un jugador del América de aquella época, el cual prefirió no dar su nombre, donde decía que: “Con él se pactaba el sueldo, las primas, los premios, y a él acudíamos si había deudas, necesidades…”.

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Como era de esperar toda esta burbuja estalló, fue el 21 de Octubre de 1983, cuando el ministro de defensa Lara Bonilla ante los medios, nacionales e internacionales, declaró que “los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente de Medellín, América y Deportivo Pereira”. Este fue el primer paso por parte del estado en la guerra contra los cárteles colombianos, además de ser la sentencia de muerte del ministro Bonilla, quien sería asesinado el 30 de Abril de 1984.

Todos sabemos lo que supuso la guerra del cártel en Colombia y sus consecuencias. Entre 1987 y 1989 murieron 4 candidatos presidenciales, la cabeza de los policías tenía precio,  asesinatos, bombas…Desgraciadamente el fútbol no se libró de esta ola de violencia.

Tras pitar unas semifinales del campeonato colombiano, el colegiado Álvaro Ortega fue asesinado a sangre fría por “vendido” en las calles de la capital. Ningún árbitro quería pitar al América, Nacional o Millonarios. La situación se volvió insostenible y finalmente se canceló el torneo.

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El fútbol se reactivó en 1990 pero poco había cambiado. El América volvió a ganar el campeonato, con un equipo plagado de jugadores del Santa Fe que su buen amigo Aribazabaleta “prestaba”  a Don Miguel, aunque esto supusiera el desmantelamiento de su equipo. Millonarios tras la muerte de “El Mexicano” no pudo volver a dar guerra.

En 1997, el club fue incluido en la Lista Clinton (una lista negra de empresas o personas vinculadas con dinero proveniente del narcotráfico según Estados Unidos), siendo éste el punto de partida de un infierno administrativo, financiero y posteriormente deportivo del segundo equipo más laureado del fútbol colombiano.

Tras sobrevivir a más de 15 años en la Lista Clinton, actualmente ya no se encuentran en ella, y tras 5 años de exilio del fútbol de élite colombiano han vuelto a la primera división, recuperando así uno de los derbis más interesantes de Latinoamérica y poniendo fin a estas páginas negras de la historia del club.

Korleone