The Vanishing Art of Camouflage

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El desarrollo de las guerras modernas a finales del siglo XIX y principios del XX significó la aparición de nuevas técnicas de combate, así como la demanda nuevos avances tecnológicos en armamento y transporte. Una de las nuevas necesidades que se presentaron fue la de incorporar un tipo de uniforme que ocultase la presencia de los soldados o que engañase ante el ojo del enemigo. Las armas de medio y largo alcance relegaron la lucha cuerpo a cuerpo en las batallas a un papel marginal y puntual, el componente de evasión y sorpresa, el esconderse del enemigo, se tornó en fundamental. De este modo, se comenzaron a utilizar los patrones de camuflaje en los uniformes militares. Los primeros en hacer un uso extendido del camuflaje en sus uniformes fueron los franceses en la Primera Guerra Mundial, quienes contrataron a artistas, conocidos como camoufleurs, para fabricar patrones de camuflaje basados en la naturaleza. La generalización de la artillería de largo alcance y la observación aérea en las contiendas hizo que pronto fueran imitados por los demás ejércitos, que fueron creando sus propios patrones.

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Desde la década de los 50 en adelante, la ropa militar comenzó a ejercer su influencia en el mundo de la moda textil. Prendas militares usadas o en desuso aparecieron en los mercados de ropa, a menudo con algún tipo de patrón de camuflaje, y los diseñadores de moda empezaron a utilizarlos como influencia en sus creaciones. Con solo mencionar dos prendas podemos recordar, por ejemplo, a los mods vistiendo sus parkas M-51, o el gran éxito comercial de la M-65, convertida en una auténtica prenda de culto por apariciones como la de Robert De Niro en Taxi Driver.

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Aprovechando mi estancia por unos días en Inglaterra, junto con mi gran anfitrión North Harbour y el bueno de Jack Napier, tuve la oportunidad de acercarme a una exposición que ejemplifica lo que vengo contando en estas líneas. Localizada en la London Gallery West de la Universidad de Westminster, en la zona noroeste de Londres, The Vanishing Art of Camouflage ofrecía una pequeña muestra del impacto y la influencia de la ropa militar y los patrones de camuflaje por el mundo de la moda, el arte y el diseño.

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Sus responsables y co-curadores son Andrew Groves, director de curso del BA Fashion Design en Westminster, y Robert Leach, profesor titular de la Universidad de Westminster, ambos con gran experiencia en el mundo de la moda y el diseño. Groves es recordado por sus controvertidos y llamativos shows en la London Fashion Week en los 90, trabajó para Alexander McQueen antes de fundar su propia marca. Conocido por sus diseños, ha vestido a gente como Robbie Williams, Kylie Minogue, Suede o las Spice Girls. Leach lleva en el negocio de la moda más de 30 años, trabajando como diseñador y más tarde como estilista y periodista en publicaciones como i-D Magazine, en cine, televisión y campañas de publicidad.

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La exposición incluye prendas de camuflaje pertenecientes a uniformes militares que van desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Como contrapunto, se presentan chaquetas de alta gama que incluyen un patrón de camuflaje en su diseño. Encontramos prendas de marcas tan conocidas como Adidas Originals, Ashish, Coach, Griffin, Jeremy Scott, MA.Strum, Maharishi, Nanamica, One True Saxon, Penfield, Plurimus, Ralph Lauren y Stone Island. A continuación os muestro una selección de las piezas más destacadas de la colección, las más curiosas o algunas que no me importaría nada tener en mi armario.

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Empiezo una selección de las prendas de uso militar con mi favorita de entre todas las que se exponían. Se trata de esta rareza de la que poca información he encontrado, una chaqueta de francotirador de la Alemania de los años 50. Un diseño extraordinario que me encanta con un patrón de camuflaje bastante inusual, destaca su cierre abotonado y el bolsillo accesorio delantero.

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Bundeswehr Tropical Desert Camouflage Parka. Ese es el nombre de esta parka creada en Alemania hacia 2002, con un patrón de camuflaje llamado Flecktarn que, según los creadores, funciona bien en los bosques británicos de robles.

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1968 Pattern Camouflage Combat Smock. Chaqueta de combate perteneciente a la British Army, fabricada en Inglaterra hacia 1970 por H. Lottery. Presenta un patrón de camuflaje de bosque llamado DPM (disruptive pattern material), en su versión 1968. Fue desarrollado por los británicos en los años 60 a partir del patrón brushstroke. Este ejemplar perteneció al Capitán J.C. Pollock, quien sirvió en el regimiento de paracaidistas.

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2015.22. Camouflage Rain Jacket. Se trata de una guerrera de verano de la extinta República Democrática Alemana, empleada por sus fuerzas armadas, el NVA (Nationale Volkarmee, Ejército Popular Nacional). Este patrón de camuflaje conocido como Strichmuster (patrón línea), o en inglés como Rain Drop por su semejanza a gotas de lluvia, fue introducido en 1968 y empleado hasta la unificación alemana. Destaca su sencillez incorporando líneas de lluvia marrones sobre un fondo gris verdoso. Fue muy común entre los países del Pacto de Varsovia (Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria) y también fue empleado por algunos grupos insurgentes africanos en Angola y la antigua África del Sudoeste.

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Czech combat jacket desert pattern. Este camuflaje es un misterio ya que nadie sabe realmente cuál era su propósito. La mayoría de los coleccionistas coinciden en que fue diseñado para ser empleado durante la Primera Guerra del Golfo (1991). Sin embargo, la guerra finalizó antes de que adoptaran el nuevo uniforme y con las conversaciones sobre la separación de Checoslovaquia en 1992, el ejército tenía mejores cosas que hacer que desarrollar un camuflaje de desierto en el medio de Europa. Con el tiempo, ambos países crearon sus propios uniformes, por lo que estamos ante una pieza inédita. Aun así quizá os pueda resultar familiar, porque el patrón de camuflaje es muy similar, por no decir que es el mismo, al empleado en la Ambleside Parka Tan Camo de la marca inglesa Garbstore, que supuestamente incluía un camuflaje japonés (Shibaya). No he sido capaz de resolver esta encrucijada amigos.

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Terminada la selección de prendas militares, vamos con las de calle. Plurimus NO_S02_1A_X1. Fishtail parka de 2015 en algodón encerado con protección contra lluvia y viento. Esta parka está inspirada por la M 1951 americana, concretamente por el modelo que se diseñó para la Guerra de Corea. Incluye un patrón de camuflaje conocido como Mimetico, que recoge su inspiración de los primeros patrones hechos a mano que se creaban pintando las telas con espray.

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Griffin Bladecut Jacket Parachute Khaki. Chaqueta de este mismo año desarrollada en la fábrica de Griffin en Italia. Destaca su camuflaje color caqui en forma de red, realizado por corte con láser.

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Stone Island Flowing Camo Reflex Mat (Italia, 2015). Chaqueta de Reflex Mat, un material opaco reflectante con revestimiento hecho de miles de microesferas de cristal, además incorpora impreso un patrón de camuflaje exclusivo. La chaqueta solo es reflectante en las zonas no impresas, mejorando así el contraste del diseño.

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Stone Island Reflective Camouflage (Italia, 2012/13). Chaqueta fabricada con un tejido altamente reflectante, debido al revestimiento de microesferas de cristal, y con un camuflaje impreso en tres colores.

 

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Plurimus NO_S04_1A_X2 (Italia, 2016). Esta “all terrain smock” de Plurimus fabricada en algodón encerado presenta un patrón de camuflaje de nieve desarrollado especialmente para la marca. Sin embargo, el diseño del patrón resulta muy similar al de una parka alemana de la década del 2000, con salpicaduras oscuras sobre fondo blanco. Podéis comparar ambos diseños en la sexta foto.

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Stone Island Raso Gommato Reverse Colour Process (Italia, 2015). Chaqueta fabricada en Raso Gomato y mediante una técnica conocida como Reverse Colour Process, por cuyo proceso se obtiene una prenda con un efecto único y diferente a las demás.

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MA.Strum Field Shirt Jacket (Italia, 2014).

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Stone Island Flektarn Camo Blazer (Italia, 2013/14). Chaqueta fabricada en Raso Gomato y que incorpora un diseño de camuflaje Flecktarn en cinco colores, superponiendo patrones y logrando un diseño muy colorido.

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Stone Island Doppio Reps HT Camo-OVD Concelead Identity (Italia, 2012/13). Chaqueta fabricada con HT Rep, un material de origen militar, desarrollado en Japón y creado con una doble capa de algodón/nylon Rep que le confiere a la prenda una alta durabilidad. El patrón de camuflaje es un pixelado en cuatro colores.

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Stone Island Raso Hand Painted Tortoise Shell (Italia, 2014/15). Gabardina fabricada con un tejido raso de algodón de origen militar. La tela es teñida y blanqueada en algunas zonas, para luego ser pintada a mano con un motivo que imita el caparazón de una tortuga. Este proceso manual permite obtener de cada prenda una pieza única e irrepetible.

Si la función del camuflaje es esencialmente ayudar a esconderse del enemigo, la exposición The Vanishing Art of Camouflage nos enseña cómo, en la calle y en la moda, adquiere un carácter totalmente distinto, convirtiéndose en un elemento llamativo y de distinción.

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Voice Of The People

C.P. Company, una marca en el tiempo

 logo_cpEn los últimos tiempos han irrumpido marcas japonesas, americanas, inglesas, etc. Pero siempre en mi armario hay un hueco para las marcas clásicas italianas como Stone Island, C.P. Company, Armani jeans o Paul and Shark, entre otras. Lo que me lleva a escribir este artículo es el  avance de la marca italiana C.P. Company en estas últimas temporadas.
Ya han pasado muchos años desde que en 1974 nacia de la mano del gran Massimo Osti bajo el nombre de Chester Perry Company, y cuyo nombre le causó una serie de problemas legales con Fred Perry, por lo cual finalmente lo cambió por el actual, C.P. Company. La marca siempre ha tenido especial interés en la investigación de la ropa militar y de trabajo, una empresa que dedica mucho esfuerzo en la investigación de nuevos tejidos, telas y colores. Con el paso de los años no se han estancado en sacar los mismos tejidos, prendas teñidas, o las mismas chaquetas con lentes, no. Han sabido evolucionar con el tiempo, desde utilizar tejidos como PVC, nylon, microkei, poliéster, algodón, poliuretano, hasta una tela protectora de nylon ripstop con base TS-70Dynalfil contra la abrasión, impermeable y antiaceite. Accesorios como logos reflectantes,  máscaras respiratorias, lentes extraíbles (que en su inicio se hicieron para proteger los ojos del polvo y de la gravilla de los participantes de la Mille Miglia, y que actualmente pueden usarse para protegernos del frío y los rayos UV), gafas integradas, etc.
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Después del legado que dejó Massimo Osti y del paso de diseñadores como Aitor Throup, Moreno Ferrari o Wallace Faulds, llegamos a Paul Harvey y Alessandro Pungetti actuales diseñadores de la marca, los cuales también son los diseñadores de Ten C. Paul Harvey tiene mucho que ver en el desarrollo crucial de CP desde que llegó en 2012, ya que trabajó en Stone Island entre 1995 y 2007, por lo que conoce a la perfección y se le nota, la influencia de Osti. 
Siguiendo con el tema de la investigación y el desarrollo de tejidos esta Primavera/Verano 2015 la marca sacó varias prendas con un nuevo tejido el Chrome, un nylon de alta densidad, reflectante, con un doble teñido en un solo baño con un tratamiento resistente al agua por goteo al final del procedimiento. El proceso de teñido asegura profundidad de color, efectos estéticos y brillo. En definitiva un material funcional, ligero y resistente al agua.
Un ejemplo de este nuevo tejido es esta C.P. Chrome High Density Nylon Goggle Multipocket Jacket.
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Después de aquella primera Goggle Jacket (de la que tanto ya se ha hablado) allá por el año 1989, la marca italiana como hemos dicho ha sabido remar hasta nuestros tiempos. En 1998 lanzaba Metropolis,  una chaqueta con máscaras respiratorias extraíbles y hecha de nylon ripstop con base TS-70Dynalfil contra la abrasión, impermeable y antiaceite. Ese mismo año también salía la luz Atlas, una chaqueta con cuello inflable y extraíble. Y sin olvidarnos de Life, una chaqueta con orejeras aplicables por dentro o fuera de la capucha. En 2011 aparecia la Goggle Jacket reversible creada para el 80 aniversario de Jager Le Coultre. En 2012 Visor Goggle Jacket y Eye Goggle Jacket, la primera con máscara retráctil inspirado en el casco de un piloto y la segunda con unas gafas integradas a través de una banda elástica. Y llegamos hasta este año con la innovación del Chrome y su High Density Nylon Goggle Multipocket Jacket.
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Estas son algunas de las chaquetas más innovadoras de la marca en sus años de historia, con lo que creó que queda demostrado que la marca no se detiene con el paso del tiempo.
Hasta aquí esta pequeña aportación de la marca italiana, de la que se podría escribir líneas y líneas, no sólo sobre sus chaquetas o tejidos, sino más ampliamente sobre su historia, su fundador, los diseñadores que han pasado por la marca o sus otras prendas como camisas, sudaderas, gorros o pantalones, entre otras cosas.

Brighton

Nací a finales de 1980, por lo que no vi los años álgidos de la Cultura Casual, pero igualmente, esto sin duda influyó en mí. Siempre me ha gustado el fútbol, comprar ropa nueva, las zapas y escuchar música. Desde que empecé a ganar dinero (repartiendo periódicos!), me gastaba mi dinero en comprar nueva música, comprar otro par de zapatillas o más ropa. Cuando ha pasado el tiempo y he tenido ya trabajo a tiempo completo, mi interés y la adicción a las cosas ha crecido y he sido capaz de financiarlo. En los últimos años he tenido la suerte de hacer algunos grandes amigos (Norte Stand Kollective) gracias a seguir al Brighton en casa y fuera, lo que ha dado lugar a realizar viajes como a Coruña, conocer a Riazor Blues, y más recientemente a Jerez, para conocer al Kolectivo Sur. Ambos viajes significaron la oportunidad de ver un partido en el extranjero, conocer gente con los mismos gustos, conocer un poco de cultura, tratar de hablar un poco de castellano (terrible) y emborracharme. También he hecho algunos buenos amigos a través de la marca Casual Connoisseur. He hecho amigos a través de CC en todo el Reino Unido y en el mundo, de hecho, regularmente nos reunimos en diferentes ciudades en el Reino Unido. Fui a Catania en abril con varios, gracias a que uno de ellos vive por allí, pude ver un partido, conocí a gente estupenda, y me empapé de un poco de cultura y fiesta. Suficiente sobre mi!

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Soy nacido y criado en Brighton (sin dejar de hablar de mi mismo – lo siento), hay gente rara de Londres, otros lugares del Reino Unido y del extranjero que se mueven por aquí. Es una gran ciudad, liberal y fashion, tanto si eres un casual o incluso un gótico. Brighton es apto para todos. Estoy seguro de que estarás familiarizado con la película de culto Quadrophenia. La mayor parte fue filmada en Brighton y cuenta la historia de un fin de semana en 1964 cuando dos culturas juveniles rivales, los mods y los rockers, se enfrentaron en el paseo marítimo.

En los años 80 Brighton tenía una firm conocida como la West Street Firm. West Street es una calle principal de Brighton, que es donde solían reunirse. Están un poco más tranquilos en estos días (como la mayoría de las firms probablemente), pero aún se juntan de vez en cuando. Yo diría que The North Stand tiene más dressers que otras partes de nuestro estadio, y es nuestra sección más vocal del fondo.

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Si no conoces la historia de Brighton & Hove Albion, recomiendo la lectura de Build a Bonfire y We Want Falmer. Voy a tratar de resumirlo.
Durante la década de 1990 el club fue muy mal gestionado, una espiral fuera de control. En 1996, el periódico local informó de que nuestro campo ( Goldstone Ground) había sido vendido por el presidente. No hubo consulta a los hinchas, no había un terreno de juego alternativo y tampoco se había construido nada. El ambiente durante la temporada 1996-1997 fue muy hostil, porque nadie sabía realmente lo que estaba pasando. En el último partido de la temporada contra York, el que pensamos que sería nuestro último partido en casa, después de 15 minutos miles de aficionados invadieron el terreno de juego y rompieron las porterías.

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Nos descendieron a la cuarta división, pero permitiéndonos quedarnos un año más en el Goldstone Ground. La siguiente temporada hubo más protestas y otra invasión de campo, el resultado de esto fueron 2 puntos menos. Estábamos 11 puntos por debajo en la parte inferior de la liga.

El 8 de febrero de 1997, los fans habían pedido el apoyo de los aficionados de otros clubes. “Fans United” fue una demostración de solidaridad entre clubes rivales de arriba a abajo del país, e incluso del mundo. Le ganamos a Hartlepool United 5-0 ese día. Justo antes del final de la temporada se llegó a un acuerdo con los aficionados y con el nuevo presidente. El juego del equipo fue mejorando. Ganamos 10 y empatamos 2 de nuestros últimos 11 partidos en casa. El último partido en el Goldstone fue el 26 de abril de 1997, le ganamos a Doncaster 1-0. En nuestro último partido de la temporada, estaba de camino a Hereford que iba un puesto de la liga por encima de nosotros. Podéis imaginar la tensión, era insoportable empatamos 1-1 y nos salvamos relevando a Hereford.

Durante 2 años después de esto, jugamos nuestros partidos de casa en Gillingham, que está aproximadamente a 70 millas de distancia de Brighton. Nos mudamos de vuelta a casa después de eso, entre 1999 y 2011 jugamos nuestros partidos de casa en Withdean, que se utiliza principalmente para el atletismo. Después de una larga lucha de 14 años nos mudamos a nuestro nuevo campo, Falmer.

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Si alguna vez vais a Brighton, aquí tenemos algunas tiendas que puedes visitar, Peggs & Son, Thread Menswear, Profile. Si te gusta la música y quieres ver un concierto pasa por Concorde 2, Green Door StoreThe Haunt. En cuanto a los pubs, hay bastantes y muy buenos pubs en Brighton, probablemente podría escribir otro artículo sobre ellos!. Si necesitáis recomendaciones sobre algún pub poneros en contacto.

Mark

Instagram – markholt1

Twitter – holty88

Longlou Sneakers

ffgLa pasada semana fui a visitar la tienda física de Longlou Sneakers situada en la c/Uxio Novoneyra nº9 bajo local 2, Carral (A Coruña) CP. 15175

Esta tienda abierta en Febrero de este año 2015, está regentada por Edu, un chico enamorado de las zapas, que trabajó anteriormente en una tienda de deportes. También le echa una mano su novia Miranda.

Charlando un poco con él, me contó que la decoración de la tienda esta inspirada en tiendas londinenses y nórdicas, rollo industrial. Cemento, buen gusto y amplitud donde encontrarás zapatillas clásicas, vintage, retro y running.

Tiene en mente buenas ideas, como hacer días especiales con un Dj y descuentos adicionales para ese día. Me contó que algunas marcas al principio no querían venderle, pero al ver su web, sus fotos (las cuales, hace él todas) y decirles que ya tenía apalabrado con Adidas y Reebok, cedieron.

La idea de Edu, es principalmente tener ediciones limitadas de zapas. Poco a poco, ya le están llegando más novedades, y pronto podremos ver en su tienda New Balance made in Uk/USA, Diadora made in Italy. Pero también más novedades de Adidas, Reebok, Asics, Saucony…

Al final, decidimos colaborar juntos, y para todos nuestros lectores habrá un descuento adicional de un 10%, tanto en novedades, como en rebajas, en su web o tienda física. El código de descuento que ya está activo, es en mayúsculas IZQUIERDACASUAL. En el lateral del blog estará puesto un banner con el código. Recibirás tus zapas en 24/48 horas en cualquier parte de la Península de forma gratuita si tu pedido es superior a 60 euros. Destacar, que iremos publicando las novedades en el blog, para que si os interesa, podáis usar el código de descuento.

Web: http://longlousneakers.com/

Email: info@longlousneakers.com

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Vintage Sneakers Event y el Chelita

El pasado Jueves tuvo lugar la “VINTAGE SNEAKERS EVENT”, una exposición de zapatillas vintage de los 80´s y 90´s donde podíamos encontrar marcas como Adidas, NB, Nike, Reebok o Asics entre otras. Dicho evento se celebró en la tienda madrileña FOR BUCKS (Calle Carranza 5).

Como era de esperar, al ser un espacio muy reducido no había mas de 50 pares en total, pero entre tanto par ochentero destacaban modelos como Adidas Phantom, Nike Equator o el 440 de NB.

Aprovechando que estábamos en la zona de Bilbao y finalizada nuestra breve visita a dicha exposición, pusimos rumbo al Chelita (C/ Manuela Malasaña,16) un bar en el que puedes beber su propia cerveza artesana elaborada por maestros cerveceros de manera tradicional.

Esta Premium Gourmet se puede degustar tanto en botella como de barril. Es una cerveza cremosa, de color dorado claro, con espuma densa y fácil de beber. Su precio es de 2´5€.

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Etiqueta Grada magazine Nº1 Verano 2015

A partir de las 13 h de hoy, ya se podrá adquirir en nuestra SHOP online el primer número del magazine trimestral Etiqueta Grada correspondiente al Verano 2015. Este proyecto es el primero de este estilo en lengua castellana, ya que a día de hoy, sólo encontraremos publicaciones en otra lenguas.

Etiqueta Grada tiene un precio de 5 euros y contiene 110 páginas donde encontraremos varias entrevistas, artículos sobre fútbol, firms, ropa, música, reseñas, recomendaciones, cerveza artesana…

Ya estamos trabajando en el segundo número, pero antes disfrutar de este.

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The Bromport fishtail parka

Ardour Brand presenta su The Bromport fishtail parka, construida a partir de “British bonded cotton” a prueba de viento y agua, con algunas partes en pana, como cuello y parte interior de la solapa de los bolsillos. La parka cuenta con mangas raglán, parte de atrás en forma de cola de pez, y cremallera principal de dos vías. Esta hecho para todas las estaciones, lo que llamaríamos de entretiempo, una prenda que no es especial para el invierno, por lo cual también la podemos usar en Otoño y Primavera, claro está, siempre más enfocada al clima británico.

Fabricada en Inglaterra en cantidades muy limitadas.

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Plurimus de Fabio Cavina

logo-neroFabio Cavina nos presenta su nueva marca en solitario (sigue igualmente con Leonardo en Nemen), se llama Plurimus , una antigua palabra del latín que significa “Muchos de uno”. Todo lo que hace Fabio es sinónimo de calidad e innovación.
Después de trabajar con Lorenzo Osti un par de años en Massimo Osti Studio creó 12th Man, luego Nemen junto a Leonardo Fasolo y ahora nuestro amigo Fabio da rienda suelta a su imaginación y experiencia para presentarnos su nuevo concepto, un concepto poco habitual en el mundo de la confección.
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Plurimus se centra en la creación de prendas técnicas outerwear, con una inspiración militar unida a la experimentación con el concepto de modularidad. El concepto detrás de Plurimus es el de desarrollar “sets” en lugar de desarrollar colecciones. Cada juego incluirá una prenda central (chaqueta) y partes complementarias que se puede usar / comprar por separado de la prenda central.
El primer conjunto Plurimus se llama NO_S01 y ya está disponible en pre-orden.
El código NO_S0 significa “número de set”, pero también por “No Season”(sin estación). El concepto “No Season” es uno de los conceptos clave detrás del proyecto. Los sets Plurimus no serán entregados al ritmo estacional habitual dictado por la industria de la moda. Las prendas son totalmente fabricadas en Italia, en pequeñas cantidades, utilizando las mejores telas y accesorios disponibles.
El tejido principal utilizado para NO_S01 es algodón encerado (Waxed Cotton) de 230 gramos a prueba de viento e impermeable, duradero y  también capaz de envejecer con el tiempo.

Hable con Fabio y le pregunté un par de cosas:

¿Por qué empiezas este proyecto en solitario?

La razón es básicamente una, necesitaba expresar mi creatividad en total libertad, haciendo lo que me gusta, sin tener que preocuparme acerca de todas las reglas de la industria de la moda.
Trabajar con los mejores ingredientes, probar nuevos conceptos y reinterpretando los antiguos. A veces crear algo un poco loco, hacer colaboraciones con amigos y divertirme mientras lo hago.

¿Cúal fue tu inspiración para crear Plurimus? 

La inspiración para Plurimus viene de un montón de cosas que he visto y amado en mi vida. Hay muchas referencias en Plurimus, que datan de hace 70 o 80 años, pero también  de los años 70 y 80 y por supuesto de la década de 2000. Desde genuinas cuestiones militares a sus interpretaciones de los años 80. De la ciencia ficción a los cómics de superhéroes. Desde la música a las artes. Esta es mi manera de mezclarlos y expresarme, con el objetivo final de rendir homenaje a todo ello manteniéndome fiel a mi naturaleza, sin renunciar a nada. Así es como me siento en este proyecto. 

Mucha suerte Fabio.

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